На головну

водопостачання

  1.  водопостачання
  2.  Водопостачання в мирний час при казармено і табірному розміщенні.
  3.  Водопостачання будівельного майданчика
  4.  Водопостачання.
  5.  Гігієна води та водопостачання населених місць
  6.  Гаряче водопостачання будівель. Децентралізовані і централізовані системи.

А. Водопровід

Водопостачання - сукупність заходів щодо забезпечення споживачів водою в необхідних кількостях і високої якості.

Водопроводом називається комплекс інженерних споруд і пристроїв для отримання води з природних джерел, очищення та транспортування її споживачам. За призначенням водопроводи підрозділяються на господарсько-питні, протипожежні, виробничі, поливальні. Господарсько-питний водопровід подає воду для пиття, приготування їжі та проведення санітарно-гігієнічних процедур (умивання, миття продуктів, прання, промивка унітазів, прибирання приміщень і т. Д.).

Водопровід може бути місцевий і централізований. Місцевий водогін через мережу подає воду в невеликі будівлі з джерела (колодязя, свердловини) споживачеві. Запас води зберігається в водяний або гідропневматичного баку. Централізований водопровід, що забезпечує водою населені пункти, промислові та сільськогосподарські підприємства, складається з джерела водопостачання, водозабірних споруд, насосних станцій, очисних споруд, резервуарів, відвідав, водонапірної башти, зовнішньої мережі, внутрішнього водопроводу будівель

Внутрішній водопровід призначений для безперебійної подачі води з зовнішньої мережі і розподілу її між споживачами всередині будівлі або групи будівель.

У мікрорайонах вода з зовнішньої мережі через введення подається в центральний тепловий пункт (ЦТП), звідки по квартальної мережі транспортується до груп будинків чи окремих будинках.

При забудові мікрорайону малими кварталами (до 5 га) вводи окремих будівель приєднують безпосередньо до розподільної мережі. Для того, щоб зменшити будівельні і експлуатаційні витрати на монтаж господарсько-питного, протипожежного, виробничого і поливального водопроводу, їх об'єднують, монтуючи господарсько-питні-протипожежні, виробничо-протипожежні і т. Д.

За температурі води, що транспортується розрізняють холодний і гарячий водопроводи (50-75 ° C). Внутрішній водопровід холодної води включає в себе наступні основні елементи: введення, водомірний вузол, установки для підвищення тиску, запасні та регулюючі ємності, водопровідну мережу, трубопровідну і водорозбірної арматури.

Водопровідні мережі складаються з підводок, що подають воду до водорозбірної арматури на кожному поверсі; стояків, які розподіляють воду по поверхах будівель; магістралей, що подають воду до стояків. Водомірний вузол встановлюють всередині будівлі на введенні після першої капітальної стіни. У ньому монтують водолічильник, а також пристрої для його відключення і перевірки. Прості водомірні вузли влаштовують в будівлях, де можлива перерва в подачі води. У системах, що не допускають перерви в подачі води, водомірний вузол додатково обладнають обвідний лінією, по якій вода подається в будівлю під час ремонту водолічильника і при пожежі. На обвідної лінії монтують засувку, опломбовану в закритому стані. Для перевірки водолічильника встановлюють контрольно-спускний кран.

Рис Водомірний вузол:

1 - упор з бетону; 2 - кронштейн; 3 - засувка на обвідної лінії; 4 - вентилі; 5 - лічильник води;

Мал. схема водопроводу

Насосні установки для підвищення тиску включають в себе насосні агрегати, всмоктувальні і напірні колектори, обвідну лінію, запірно-регулюючу арматуру (засувки, зворотні клапани) і контрольно-вимірювальні прилади (манометри, термометри).

Якщо ви живете в багатоквартирному будинку, швидше за все, він приєднаний до міського водопроводу. За магістральної водопровідної труби холодна вода подається під тиском в труби меншого діаметру і таким чином подається в будинок, де по трубах ще меншого діаметра доходить до кожної квартири, і далі, подається до всіх споживачів - кранів на кухні і ванній, зливного бачка унітазу, пральної машині і іншим пристроям, які споживають воду. У цій системі передбачено кілька запірних пристроїв. Перший розташований в тому місці, де вода подається в будинок з боку трубопроводу і називається головною водопровідної засувкою. Потім йде водомір, а потім з боку будинку - головний запірний вентиль. Їм відкривають і закривають подачу води в будинок.

Як правило, запірні вентилі ставляться на вході розгалужень водопровідної труби в кожен під'їзд і на вході в кожну квартиру. Іноді, в старих будівлях, вентиль ставиться тільки в під'їзді. Якщо ви не хочете, щоб при ремонті або витік вам довелося залишати без води весь під'їзд, краще поставте вентиль в тому місці, де вода подається в вашу квартиру. Після цього встановіть водомір, і протягом року ваші витрати на його установку і на установку вентилів перед кожним споживачем води в квартирі окупляться. Крім того, набагато зручніше при несправності або зміні крана, унітазу або водонагрівача мати можливість відключення води окремо від решти устаткування. В іншому випадку при зміні прокладки крана вам, можливо, не буде де вимити руки, а якщо, припустимо, утворюється текти в туалеті і не можна буде одразу змінити бачок, доведеться пару днів залишатися без води взагалі.

Отже, в кінцевому підсумку, вода надходить до споживача. Після використання вода потрапляє в каналізаційну систему. Скидаються води перед тим, як потрапити в неї, проходять через так звану пастку (коліно, затвор), який завжди наповнений водою. Цим досягаються дві мети - створюється перешкода неприємних запахів з системи каналізації і запобігає зворотне фонтанування забруднених вод у разі виникнення противодавления в інших ділянках системи. Далі стічні води потрапляють в стояк, туди ж потрапляють фекальні води з туалету. Все це разом вливається в каналізаційний колектор - трубу великого діаметру під землею - і тече в напрямку очисних споруд, де знезаражується і фільтрується. Оскільки стік каналізаційних вод відбувається під дією атмосферного тиску, і в ньому не використовуються насоси, каналізаційний стояк виводиться на рівень трохи вище даху і безпосередньо сполучається з зовнішнім середовищем. Тим самим знову-таки досягаються дві мети - здійснення вентиляції та підтримання атмосферного тиску в системі.

Б. Лічильники води

Встановлюють водолічильники двох типів: крильчасті і турбінні. Крильчасті лічильники з робочим органом у вигляді крильчатки, вісь якої розташована перпендикулярно потоку, випускають діаметром 10-50 мм. Такими лічильниками вимірюють невеликі витрати. Турбінні лічильники з робочим органом у вигляді турбіни, вісь якої збігається з напрямком руху потоку, випускають великих діаметрів - 50-200 мм. Їх застосовують при великих витратах води.

Мал. Лічильники води:

а - крильчасті; б - турбінний; в - комбінований з паралельним включенням; 1 - корпус; 2 - циферблат; 3 - рахунковий механізм; 4 - магнітна муфта; 5 - робоче колесо; 6 - крильчасті лічильник; 7 - турбінний лічильник; 8 - перемикає клапан.

В. Вузли, які слід оглянути:

вентилі і крани

До водорозбірної арматури відносяться крани (водорозбірні, туалетні, піссуарні, поливальні, змивні), поплавкові клапани, а також змішувачі, використовувані при наявності гарячого водопроводу.

За способом установки водорозбірна арматура ділиться на настільну, настінну і вбудовану.

Водорозбірні крани встановлюють у раковин, мийок, технологічного обладнання. Для зручності користування носик корпусу крана плавно зігнутий. Іноді на кінці носика встановлюється струевипрямітель. Туалетні крани встановлюють у умивальників в будинках, що не мають гарячого водопроводу. Щоб отримати компактну струмінь, зручну для користування, виливши має розвальцювання, а також комплектується струевипрямітелем або аератором. Аератор, що насичує струмінь повітрям, складається з корпусу, в якому розміщені сітки і комбінований фільтр.

При русі води через сітки і фільтр вона розбивається на дрібні струмені і захоплює повітря, що надходить через прорізи в корпусі. Струмінь, насичена повітрям, що не розбризкується і ефективно видаляє забруднення.

Піссуарние крани розміщують у верхній частині пісуара на спеціальному виступі, що закривається декоративним ковпачком. Змішувач та крани служать для промивання унітазів. Напівавтоматичний змивний кран працює наступним чином. При натисканні на важіль пуску втулка піднімається і штовхає стрижень з поршнем вгору, відкриваючи шлях воді з вхідний камери в трубу, що відводить. Вода подається в санітарно-технічний прилад для його промивання. Після зняття зусилля з важеля під дією пружини і тиску води в камері поршень починає опускатися. При цьому вода повільно наповнює робочу камеру, що забезпечує роботу крана протягом певного проміжку часу і плавне перекриття потоку води без утворення гідравлічного удару. Час роботи крана, а, отже, і кількість поданої води змінюють регулювальним гвинтом, при опусканні якого час роботи зменшується, а при підйомі - збільшується.

Напівавтоматичні змішувач та крани бувають поршневі і мембранні. В останніх потік перекривається мембраною.

Поплавкові клапани розміщують у змивних бачках і резервуарах. Клапан працює наступним чином. При наповненні бачка поплавок з важелем піднімається і важіль, повертаючись навколо осі, тисне на поршень, який наближається до сідла в корпусі клапана. При заданому рівні води в бачку поршень герметично закриває сідло гумовою прокладкою. Рівень води в бачку можна регулювати, переміщаючи поплавок по вертикальній частині важеля.

Коли бачок спорожняється, поплавок з важелем опускається, поршень відсувається від сідла і бачок знову починає заповнюватися.

Змішувачі виготовляють з підводками холодної (позначається, синім кольором, і розташовується зліва від змішувача) і гарячої води (позначається червоним кольором і розташовується праворуч від осі змішувача) Зверніть на діаметр водопровідної труби і діаметр муфти змішувача або крана. Існують різні стандарти, і в разі розбіжності знадобиться перехідник. Залежно від форми і розташування корпусу на санітарно-технічному приладі змішувачі бувають з верхньої та нижньої камерами змішування, центральні.

По конструкції розрізняють змішувачі вентильні, з одного рукояткою і термостатичні. Вентильні змішувачі на кожній підводці мають вентильну головку, за допомогою якої регулюють витрата холодної або гарячої води. Змінюючи ступінь відкриття кожної вентильні головки, встановлюють необхідну температуру і витрата теплої води. Змішувачі з однією ручкою дозволяють швидко встановити необхідну температуру і витрата води і таким чином скоротити втрати води і тепла. Потік води в даних змішувачах перекривається і регулюється плоскими або циліндричними шайбами, що мають два ступені свободи (вгору - вниз, вправо - вліво).

Термостатичні змішувачі зручні у використанні, економлять воду і забезпечують постійну температуру. Такий змішувач складається з корпусу, в якому розміщена биметаллическая спіраль. Один кінець спіралі з'єднаний з гільзою, щілинними вікнами, а другий - з ручкою, яка встановлює задану температуру. Гаряча і холодна вода з камер і подається всередину через вікна гільзи, з якої змішана (тепла) вода надходить в камеру і потім, пройшовши через витки спіралі - в виливши, до споживача. Щоб запобігти перетікання води з холодного водопроводу в гарячий, на підводках встановлюють лічильники води. Фільтри затримують дрібні частинки, які можуть порушити роботу змішувача.

При зміні температури в камері пружина розкручується або скручується, гільза повертається і, закриваючи або відкриваючи вікна, регулює надходження холодної та гарячої води так, що температура води залишається постійною.

По виду приладу, до якого встановлено змішувач, розрізняють змішувачі для умивальників, мийок, душових, біде, ванн і т. Д.

Змішувачі для умивальників мають вигнутий виливши, розташований на відстані 170-180 мм від стіни. Для поліпшення користування на виливу встановлюють струевипрямітелі і аератори.

Найбільшого поширення набули настільні змішувачі з нижньою камерою змішування. Центральні змішувачі з верхньої камерою змішання дуже компактні, але їх монтаж на приладі утруднений. Настінні змішувачі використовують при прихованій прокладці трубопроводів.

Змішувачі для мийки по конструкції аналогічні змішувачів для умивальників, але забезпечені подовженим виливом (виліт від стіни 240-300 мм), струевипрямітелем або аератором. Для миття посуду змішувач може бути укомплектований щіткою на гнучкому шлангу.

Змішувачі для душа обладнають душовою сіткою, зазвичай стаціонарної. У громадських будівлях використовуються вбудовані змішувачі або душові колонки (для групових душових).

Змішувачі для біде встановлюють на поличці приладу. Вони обладнані перемикачем, що направляє воду в виливши або в борт приладу для його обігріву перед користуванням.

Змішувачі для ванн обладнані зливом для наповнення ванни і душовою сіткою, яка з'єднана з корпусом душовою трубкою. Перемикач направляє потік води в виливши або сітку. Душові сітки з'єднуються з корпусом латунної трубкою (стаціонарної) або гнучким гумовим (пластмасовим) шлангом в оплетке. Вода, проходячи через отвори в дні душовою сітки, утворює факел.

Виливши змішувачів для ванн неповоротний або поворотний великого перерізу, щоб забезпечити швидке наповнення ванни. Змішувачі монтують на стіні, умивальнику або на борту ванни.

Г. Ремонт і установка запірних пристроїв

Найчастіше ремонту і заміни вимагають витратні крани. Найбільш поширена причина протікання кранів - це знос гумових прокладок. Замінити її досить легко. Прокладка - це кружечок гуми, який перекриває просвіт всередині вентиля при закриванні крана. Якщо прокладка зношена, просвіт закривається не повністю, і кран продовжує пропускати воду в закритому положенні.

Заміну прокладки проводять за таким порядком:

- Вентилі подачі води потрібно закрити. В ідеалі - вентилі окремі, тільки для цього крана. Але це може бути і загальний вентиль, про що вже говорилося раніше, і, як уже говорилося, в цьому випадку подача води припиниться взагалі. (Бачите, наскільки це незручно!)

- Крани слід відкрити для того, щоб злити залишки води.

- Далі потрібно відкрутити викруткою болт, на якому тримається баранчик крана (та частина, яку ми безпосередньо обертаємо)

- Зняти баранчик

- Вигвинтити сердечник (ту частину, яка обертається всередині крана за допомогою баранчика)

- Кружечок або колечко гуми на кінці сердечника і є шукана прокладка. Можливо, вона настільки пучки, що шматочки її залишилися всередині, так що потрібно обов'язково прочистити і оглянути внутрішню поверхню, крім того, на осерді або внутрішньої різьби можуть виявитися різні дефекти - тріщини, порожнечі і т. П. У цьому випадку зміна прокладки не допоможе , потрібно міняти кран.

- Якщо ви переконалися, що справа тільки в прокладанні, її слід замінити.

- Потім потрібно вставити сердечник на місце

- Надіти баранчик і закріпити його болтом. Якщо конструкція передбачає, надіти пробку, яка цей болт маскує

- Включити воду і перевірити якість зробленої вами роботи.

Як бачите, все досить просто і не вимагає ні спеціальних навичок, ні обов'язкового знання термінології. Якщо щось не зовсім вийшло з першого разу, спробуйте ще раз. Придивіться - якщо при відкриванні вода просочується з-під баранчика, то доведеться міняти якщо не кран, то сердечник. У цьому випадку, вирушаючи в магазин, візьміть з собою старий сердечник і найкраще поміняйте його разом з баранчиком.

Мал. Схеми безпрокладочних кранів

Якщо ваш кран прослужив уже з десяток років, буде краще все-таки змінити його повністю або запланувати цей захід на найближчий ремонт. Найкраще для заміни вибрати безпрокладочних кран. Але в будь-якому випадку слід спочатку обміркувати, як це можна порівняти з мийкою або ванною, тому що якщо ви не плануєте змінювати ванну або мийку, слід мати на увазі, що для різних типів кранів потрібно різну кількість отворів у ванній або мийці.

Для безпрокладочних крана для мийки в полиці раковини можуть знадобитися одне, два, три або навіть чотири отвори. Це слід врахувати при виборі крана. Найбільш поширений варіант - кран, розрахований на один отвір. Зверніть увагу також на те, на якому рівні знаходиться водопровідна труба (або труби в разі централізованої подачі гарячої води). У старих будинках труби часто йдуть вище рівня мийки, і кран безпосередньо закріплений на них. В цьому випадку трубу доведеться вкоротити так, щоб вона розташовувалася під мийкою, і до неї можна було за допомогою гнучких шлангів приєднати кран. Часто на рівні підлоги труба з'єднується з вигнутою під кутом 90 градусів муфтою або трійником. Це можна використовувати. За допомогою розвідного ключа досить демонтувати трубу лише до цього місця (або до вентиля). Потім до цього місця можна буде під'єднати шланги від нового крана. Якщо ж труба проходить в стіні або не має на рівні вашої квартири з'єднань, то краще за все пошукайте таку модель крана, монтаж якої доставить вам найменшу кількість турбот.

Отже, ви все обдумали, вибрали підходящий кран і мають намір провести заміну старого крана на новий. Перед тим, як приступити до роботи, уважно вивчіть куплену вами річ і ще раз подумайте, наскільки вона підійде для установки конкретно на вашій кухні або у ванній. Ще не пізно віднести покупку в магазин і обміняти на більш відповідну. Припустимо, ви вирішили, що купили саме те, що вам потрібно. Приготуйте інструмент: викрутки, трубний або розвідний ключ, відро або таз з ганчіркою на випадок протікання, шматочок клоччя, герметик або, в крайньому випадку, трохи фарби. Тепер розпакуйте куплений кран і уважно вивчіть інструкцію. Пам'ятайте - сім разів відміряй, один раз відріж. Прикиньте і приміряйте всі з'єднання один до одного, щоб уникнути розбіжності стандартів. Тепер приступайте до роботи.

- Спочатку слід зняти старий кран.

- Потім потрібно відключити подачу води до видаткового крану або загальний вентиль, якщо відразу будете монтувати вентилі окремої подачі води

- Відкрити кран для зливу залишків води

- Розвідним або газовим ключем спробуйте послабити муфту кріплення крана до труби шляхом обертання проти годинникової стрілки

- Якщо кран кріпився до мийки, таким же способом потрібно розкрутити муфту кріплення крана до миття або гайку кріплення, яка розташовується з нижньої сторони мийки. Зазвичай це самий трудомісткий процес, тому що з часом під впливом корозії гайки дуже міцно застряють на різьбі. Іноді допомагають кілька крапель машинного масла.

- Якщо все-таки муфта не піддається, можна спробувати попрацювати двома ключами: одним фіксувати гайку або муфту, а іншим виробляти рух в сторону відгвинчування.

- Від'єднати від водопровідної труби старий кран або шланги від нього

- Демонтувати трубу бажаним чином

- Якщо потрібно встановити вентилі, слід зробити це зараз. Не забудьте звернути увагу на напрямок струму води, вказане на корпусі вентиля!

- Тепер починаємо монтувати кран. Якщо це кран, який кріпиться на мийці, спочатку потрібно укласти прокладку, яка буде між цією полицею і краном для того, щоб запобігти протікання води під раковину

- З нижньої сторони мийки слід затягнути кріпильну гайку, яка зафіксує кран на мийці

- Приєднати кран до водопровідних труб або вентилів шлангами, перевіривши наявність кільцевих прокладок в місцях приєднання

- В разі приєднання крана безпосередньо до водопровідної труби за допомогою муфти місце або саму різьблення потрібно обмотати декількома волокнами клоччя, просоченої герметиком або просто фарбою

- Включити подачу води і відкрити кран з метою перевірки на протікання.

Всі етапи роботи слід виконувати акуратно і ретельно. В іншому випадку вам доведеться повторювати все заново. У всіх з'єднаннях різьблення повинна бути загвинчена до кінця, прокладки повинні прилягати рівномірно і щільно.

Найчастіше виходять з ладу і потребують ремонту крани і змішувачі, використовувані при наявності гарячого водопроводу. Щоб відремонтувати кран, необхідно знати його пристрій.

Причиною витоку води з крана, в результаті чого відбуваються її втрати, а також прискорюється утворення іржаво-коричневого плями у ванні або раковині, найчастіше є сторонні тіла, які, осідаючи між прокладкою ущільнювача і гніздом клапана, руйнують прокладку. Прокладку можна зіпсувати і занадто сильним закручуванням крана. Нижче докладно розглянемо причини витоку води і способи їх усунення.

Отже, якщо закритий до відмови кран пропускає воду - значить, зносилася або забруднилися прокладка.

У цьому випадку або змінюють прокладку (як це робити, було сказано вище), або видаляють забруднення (якщо воно є). При наявності на седелкі запірного отвори крана невеликої кількості раковин ставлять нову прокладку, а при великому - повністю замінюють кран. Перед тим як приступити до розбору крана, закривають запірний кран водопровідної мережі. Потім відкривають несправний кран і відгвинчують його головку розсувним гайковим ключем.

При ремонті кранів умивальника спочатку виймають маховичок-скобу, яка зазвичай надівається на квадратний стрижень-штовхач (шпиндель) і закривається гвинтом з блакитною або червоною головкою. Потім вістрям ножа зношену прокладку виймають і замінюють її новою (добре мати під рукою набір прокладок різного діаметру, суцільних або з отвором в центрі). Ставлять прокладки в крани з гарячою водою зі шкіри, з холодною водою - з гуми.

Іноді прокладка закріплюється в своєму поглибленні гайкою, яка нагвинчується на стрижень, забезпечений гвинтовою нарізкою.

У всіх випадках, перед тим як ставити нову прокладку, необхідно подивитися, щоб невелика «чашечка» - клапан, в якій вона міститься, вільно поверталася на кінці стержня-штовхача. На цій «чашечці» часто утворюється накип (її видаляють теплим оцтом). Жорстке закріплення «чашечки» викликає передчасний знос прокладки.

Підраховано, що тільки через зіпсовані кранів і змивних бачків втрачається до 20% подається в наші будинки чистої водопровідної води.

Вода просочується вздовж штовхача - значить, ослаблена сальниковая гайка або зруйнована сальникова набивка.

При такій несправності сальниковую гайку щільно затискають гайковим ключем. Якщо вода все ж просочується, воду перекривають запірним краном, сальник затискають двома гайковим ключем. Одним - головку корпусу, іншим - сальниковую гайку, сальник надягають уздовж стрижня-штовхача і, якщо потрібно, очищають вістрям ножа нарізку стрижня від залишків набивання. Сальник - це азбестовий або лляної шнур, який створює герметичність навколо шпинделя, не пропускаючи воду вгору. Потім чепцеве набивання змащують свинячим салом і ретельно навертають на кручені нарізку. Сальникова набивка повинна глибоко ввійти в кручені нарізку. Після цього сальник знову загвинчують, не сильно закрутивши сальниковую гайку, і ставлять на місце головку корпусу.

Термін служби крана можна продовжити, якщо виконувати деякі нескладні вимоги експлуатації. Як правило, ми намагаємося закрити кран до повної зупинки води. А цього не слід робити, так як після повного закриття крана вода ще закінчується. Це призводить до того, що скручується або клапан, або різьблення крана.

Слід також пам'ятати, що якщо кран відкривається з півоберта, то і закривається на півоберта. Щоб цього не забувати, на маховик крана необхідно приклеїти липкою стрічкою точку, кружечок або смужку, по якій можна орієнтуватися при користуванні краном.

Кран буде працювати більш тривалий час, якщо виготовити прокладку у формі конуса (рис. 56). Її вирізають із твердої гуми і обточують на наждачним колі.

Змішувач призначений для змішування холодної води з гарячою.

Встановлюють змішувачі наступним чином. У комплекті зі змішувачем зазвичай бувають перехідники, або патрубки. Вони потрібні для того, щоб з'єднати змішувач з водопроводом. Стандартний розмір між центрами вентилів холодної і гарячої води - 150мм. Але імпортні змішувачі можуть мати інші розміри, та й незначна розбіжність завжди можливо. Перехідники дають можливість регулювати цю різницю. Якщо ж вона занадто велика, доводиться згинати трубу або застосовувати додаткові пристрої - перехідники, гнучкі шланги та ін.

Якщо ж розмір стандарнтний, і збігається з відстанню між трубами гарячої та холодної води, від'єднують приєднувальні патрубки від корпусу змішувача, відгвинчуючи накидні гайки, і вворачивают в муфти водопроводу. Потім їх знову приєднують до корпусу змішувача накидними гайками, в які повинні бути вкладені гумові прокладки.

Д. Обслуговування системи водопостачання. Захист труб від іржі

Найбільш доступний спосіб захисту труб усередині будівлі - це покриття їх розчином казеїнового клею з цементом в співвідношенні 3: 1. Спочатку труби очищають від іржі. Після того, як покриття просохне, його ретельно олифят і фарбувати масляною фарбою.

Однак у ванній кімнаті є і інший надійний спосіб захисту труб холодного водопостачання. Не знімаючи іржі, старої фарби і не накладаючи грунтовки, на труби наносять шар Карболат товщиною близько 5 мм. Карболат - це паста для забивання щілин в підлогах, стінах і т. Д. Карболат розрівнюють змоченими у воді руками, отримуючи досить гладке покриття, яке через добу твердне. Після цього його шліфують шкіркою і забарвлюють. Волога на такому покритті не конденсується.

У туалеті для захисту труб холодного водопостачання використовують грунтовки ФЛ-ОЗК, ФО-053, ГФ-021, ГФ-031, ГФ-032, КФ-030, ПФ-046, ЕП-057, ЕП-076, ХС-068, ХС -077, а також № 81 (при співвідношенні свинцевого сурику й оліфи 80:20) і № 83, що складається з 25% оліфи і 75% суміші з рівних частин свинцевого залізного сурику. Допускається застосування грунтовки, що складається з залізного сурику і оліфи, проте захисні властивості такої грунтовки низькі, тому буде потрібно швидке відновлення забарвлення.

Труби, по яких подається холодна вода, можна прочищати ґрунтовкою протекторного типу, що складається з цинкового пилу і пленкообразующей основи (оліфа, епоксидний, етінолевий лак і ін.). Для декоративно-захисного фарбування застосовують масляні або емалеві фарби ХВ-16, ХВ-113, ХВ-124, ХС-759, масляні фарби, готові до вживання, розведені на оліфі «Оксоль» і напівнатуральних. Покриття на труби наносять фасонними кистями, ручниками, рукавичками з цигейки.

Якщо кухня обладнана вбудованим сміттєпроводом, внутрішню сторону розтруба і закриває кришки покривають фарбами, що складаються з 8-10% алюмінієвої пудри і 90-92% бакелітовій лаку; 5-8% алюмінієвої пудри і 92-95% клею БФ-4 або БФ-6; 6-8% алюмінієвої пудри, 60-70% етінолевого лаку і 22-34% клею БФ-4 або БФ-6, а також епоксидно-пековой чорною фарбою ЕП-72, емалями ФЛ-723, ФЛ-724 і ФЛ-61 сріблястого кольору. Всі ці склади стійкі до дії миючих і дезінфікуючих засобів.

Фанові труби, по яких видаляється вода з ванн і умивальників, при установці фарбуються в чорний колір. Робиться це так. Спочатку труби очищають від забруднень і протирають їх розчинником і сухою ганчіркою. Через 30-60 хв на них наносять шар фарби, потім шар емалі алкидного або поліуретанового типу. Рекомендовані склади фарб (у відсотках) такі: лак бакелітовий - 85-90, пудра алюмінієва - 10-15: лак етінолевий - 90-93, пудра алюмінієва - 7-10; лак етінолевий - 75-80, клей БФ-2-13-15, пудра алюмінієва-7-10; лак ВЛ-51-88-92, пудра алюмінієва - 8-12. Фанові труби перефарбовують кожні два-три роки.

Труби холодного водопостачання у ванній кімнаті фарбують фарбами або емалями будь-якого типу, а труби з гарячою водою - олійними фарбами, більш стійкими в даних умовах експлуатації, ніж інші. В якості грунтовки для труб з гарячою водою може бути рекомендована свинцево-Сурикова фарба № 81. На ній добре тримаються емалеві покриття.

Сушарки для рушників фарбують так само, як і труби з гарячою водою. Найбільше для цих цілей підходять фарби масляного типу, а також емалі ПФ-115, ГФ-156, ПФ-167, ПФ-187, ПФ-223 і ПФ-519.

Е. Усунення деренчання і шуму у водопроводі

Деренчання в трубах з'являється, коли зазор між штоком і гніздом в результаті зносу ущільнювальної прокладки збільшується. В цьому випадку ущільнювальну прокладку замінюють. Але якщо після заміни прокладки шум не припиняється, а лише змінює свою тональність, рекомендується трохи підточити прокладку по діаметру під кутом 45 °.

Деренчання може бути викликано також вільно сидить конусом вентиля. Можливо, різьблення на вставці вентиля зносилася. Можна легкими ударами молотка злегка деформувати свердління, але краще замінити серцевину відразу.

Санітарними нормами допускається рівень шуму в системах внутрішнього водопроводу 30 дБ А. Насправді інженерне обладнання будівель (насосні установки, водорозбірна арматура і ін.) Створює рівень шуму в 2 3 рази більший, що негативно діє на здоров'я людини і є причиною перевтоми, нервових розладів і інших захворювань.

Причини шуму можуть бути найрізноманітніші. Повітряний і корпусних шуми виникають при поганому кріпленні золотників і клапанів арматури, шум від насосних агрегатів виникає в результаті дисбалансу обертових елементів, шум у підшипниках - внаслідок того, що вони потребують в мастилі, шум у трубопроводах - в результаті руху води і погано закріплених труб. Всі ці питання теоретично можна вирішити через комунальні служби, але тільки теоретично. Практично тільки в приватному будинку ви можете за відповідну плату викликати фахівців-сантехніків або самі перевірити всі вказане нами обладнання. У багатоквартирних будинках найпростіше рішення - це застосування сучасних звукоізоляційних матеріалів для підлоги, стін і дверей.

 



 теплопостачання |  Які у вас двері. види дверей

 приготування мастик |  особливі розчини |  Що у нас в скриньках і як цим користуватися |  інструмент сантехніка |  Підготовка кистей, робота кистями і догляд за ними |  Інструменти для плиткових робіт |  Механізми, інструмент і пристосування для плиткових робіт |  вентиляція |  газопостачання |  електропостачання |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати