Головна

Запам'ятайте! 4 сторінка

  1. 1 сторінка
  2. 1 сторінка
  3. 1 сторінка
  4. 1 сторінка
  5. 1 сторінка
  6. 1 сторінка
  7. 1 сторінка

Визначити точне місце виробництва того або іншого люстрового вироби надзвичайно важко. Дослідники іранської кераміки відзначають наявність двох художніх стилів люстровий кераміки, названих по керамічним столицям Ірану - «рейс- кий» і «кашанскій». Розписи іранських лю стрів виявляють безпосередню і явне вплив мініатюрного живопису. Найбільш повно цей вплив втілилося в барвистій розпису вироби «минаи».

Зображення вершників, правителів на троні, легендарних героїв давнини є найбільш популярними мотивами люстровий і емалевої розписів іранської кераміки XII-XIV ст. Нерідко зустрічаються і зображення тварин, крилатих биків, левів з людськими головами, феніксів.

Крім фаянсового посуду найрізноманітніших форм, найважливішим типом виробів середньовічних керамічних майстерень Ірану були кахельні плитки для оздоблення стін будівель. Зародився в далекій давнині, мистецтво відроджується в епоху Середньовіччя і досягає значної досконалості на рубежі XII-XIII ст., Коли в країні після тривалого занепаду султанату Великих Сельджуков і напруженої боротьби з Хорезм-шахами настав період економічного підйому. Кахлями, найчастіше люстровими, прикрашали як світські споруди, так і мечеті, мавзолеї. Кахельні панелі, що складаються з плиток різної форми (зазвичай восьмілуче- вих зірок і хрестів), покривали нижню частину стін всередині будівлі. Висота панелі розраховувалася так, щоб написи на кахлях були доступні для читання. Панель завершувалася фризом - орнаментальним, фігурним або епіграфічних в залежності від характеру споруди.

Дуже ефектні масивні бордюрні кахлі міхрабом - молитовних ніш мечетей. Великі рельєфні написи з висловами з Корану, виконані кобальтом, розташовуються на тлі вибагливого люстрового візерунка. Дрібні завитки, стебла, листя, спурхують птиці суцільним килимом покривають поверхню кахлю.

Імовірно в кінці XIII - початку XIV ст. на люстро- вих кахлях з'являється високий рельєф.

В Ірані вже в кінці XIII в. керамічну плитку стали використовувати для прикраси будівель не тільки всередині, а й зовні. Але особливий розвиток цей спосіб архітектурної декорації отримав
 пізніше, досягнувши розквіту в епоху правління Сефевідів. У містах Ірану, в першу чергу в Ісфахані, були споруджені нові будівлі, облицювання кахельними панелями з рослинними і геометричними візерунками. Світські будівлі прикрашалися композиціями на теми полювань, бенкетів, побуту. Тепер кахельні панелі стали складати єдині композиції, кожна плитка такого панно укладає в собі не самостійний завершений декор, а лише деталь, частину загальної композиції.

У кераміці сефевидского часу переважають вироби з подглазурной розписом кобальтом. Ця техніка, відома ще в XIII-XIV ст., Набуває широкого поширення в зв'язку з впливом китайського фарфору. Високі художні достоїнства, популярність, цінність порцеляни спонукали іранських керамістів до наслідування. Багато виробів кобальтовою кераміки Ірану того часу виконані в китайському дусі. Вони вирушали в Європу разом з порцеляною, а в середині XVII ст., Коли експорт з Китаю різко впав, іранська кераміка на час зайняла провідне місце в «фарфоровому» ввезенні в Європу. Кобальтова кераміка виготовлялася в Керамане, Мешхеді, Йезде, Ширазі і інших центрах. Запозичивши багато характерних сюжети, мотиви, композиції китайського фарфору, керамічні вироби Ірану не стали простим наслідуванням, а придбали неповторно своєрідний вигляд.

Поряд з кобальтової існували інші види кераміки, в яких продовжували жити старі традиції. Одним з них була люстровая кераміка. Сюжети люстровий розпису несуть друк нової епохи. Це так звані «паркові» мотиви із зображенням струнких кипарисів, квітучих дерев, трав і чагарників.

В одному з центрів Північно-Західного Ірану, ймовірно, проводилася кераміка,
 що отримала назву «Кубачінскіе» за місцем її виявлення в дагестанському аулі Кубачи. Кобальтові вироби цієї групи лише в деяких деталях візерунка можна порівняти з китайськими прототипами. Відмінними рисами цієї кераміки є не- Брежнєв-мальовнича яскравий розпис на білому тлі з коричневої мережею кракелюр. Кубачінскіе кераміка прикрашалися також розписом чорним під бірюзовою глазур'ю і поліхромним розписом з вживанням кольорових ангобів.

Економічний занепад, що почався в кінці XVII ст., Негативно позначився на розвитку кераміки. Вже в XVIII в. перестали існувати багато майстерні. Керамічне виробництво пожвавилося лише в XIX ст. До одним з кращих зразків кераміки того часу належать великі кахельні плити із зібрання московського Музею мистецтва народів Сходу, прикрашені подглазурной поліхромної розписом на теми улюблених літературних сюжетів, зі сценами полювання, битви або любовного побачення.

Тканини. Різні тканини, з яких перси з найдавніших часів виготовляли одяг, перебували в прямій залежності від торгових відносин і промисловості візантійців. Шовк, одержуваний безпосередньо від китайців або вироблений у власній країні, шерсть і рослинний пух (частково власного виробництва, частково привозили з Індії), а також полотно, доставляють переважно з Єгипту, становили основні матеріали для одягу.

Від ахеменидского ткацтва не залишилося нічого, крім зображень на кахлях, які свідчать про любов персів до багатобарвним тканинам.

Тканини Сасанидского Ірану складають одну з блискучих сторінок декоративно- прикладного мистецтва країни. Від цієї епохи збереглися шовкові тканини, візерунки яких свідчать про взаємозв'язок різних видів прикладного мистецтва. Сасанидские ремісники вдосконалювали свою професійну майстерність завдяки спілкуванню з майстерними ткачами Сирії, які втекли в Персію від візантійського панування.

До нашого часу збереглося незначна кількість вовняних і килимових тканин з зооморфні орнаментом. Більшу частину збережених зразків становлять шовкові тканини з характерними для Ірану орнаментальними мотивами, в першу чергу собака-павич «Сімург», грифони, крилаті коні і реальні тварини - лев, козерог, кабан, півень і ін. Сюди ж слід віднести і сцени полювання з фігурами вершників, симетрично розташованими по сторонам древа або пальмети. Всі перераховані вище мотиви вписувалися в коло, обведений білим точковим бордюром, - характерний для іранського ткацтва композиційний прийом, який викликав у візантійців численні наслідування.

Сасанидские майстри добре розуміли декоративні можливості тканини, тому малюнок робили простим, без зайвої деталізації, а самі мотиви великими, що в сукупності допомагало посилити декоративний ефект. Крім того, вони уникали многоцвет- ності і в більшості своїй обмежувалися одним, двома, іноді трьома кольорами. На відміну від них візантійські ткачі намагалися імітувати живопис, для чого часто використовували розповідні деталі.

Яскраве своєрідність шовкових тканин середньовічного Ірану викликало наслідування не тільки у візантійців, але також в мусульманських країнах Азії аж до Китаю та в Європі. Мотиви перських тканин були також використані в капітелях і порталах романських церков.

Перських тканин VIII-XV ст. збереглося небагато, як і зразків інших видів прикладного мистецтва.

У VIII-X ст. тканини зберігають в дещо трансформованому вигляді традиції са санідского мистецтва, зокрема, певне коло зооморфних мотивів. На тканинах цього часу зображення птахів і тварин дані ізольовано і найчастіше укладені в окружності, рівномірно, рядами розміщені на її поверхні. Для візерунків іранського текстилю цього часу характерними стають геометризация форм, велика, ніж в сасанидском мистецтві, умовна стилізація фігур тварин і птахів.

Художній іранський текстиль в XI-XII ст. переживає період розквіту. Малюнок орнаменту зазнає значних змін: на зміну умовної незграбності приходять витончені і плавні лінії. Основним елементом узору продовжують залишатися круглі медальйони, заповнені геральдично трактованими зображеннями птахів і тварин. Композиції стають складнішими і пишними, насиченими безліччю мотивів. При порівнянні з тканинами попереднього періоду, а також сасанидскими, візерунок іранського текстилю XI-XII ст. відрізняється пишнотою орнаментально-декоративних композицій. У характері цих візерунків помітно прагнення художників заповнити ними всю поверхню тканини. В текстилі цього періоду спостерігається велика різноманітність мотивів живих істот. Дуже часто зустрічаються зображення геральдично розташованих, іноді злитих в одну фігуру левів, слонів, орлів і ін.

Незважаючи на те, що зразків тканин XIV-XV ст. збереглося мало, в їх вивченні багато в чому допомагають зображення візерункових одягу на мініатюрах цього часу. Для монгольської і тімурідского періодів характерно посилення китайського впливу, яке в текстильному візерунку позначилося особливо сильно. Частими стали зображення драконів, феніксів, рослинних мотивів, які прийшли в мистецтво Ірану з Далекого Сходу, але трактованих в Ірані інакше, з рисами, властивими художнім місцевим традиціям і прийомам ткацтва. Основу тканого візерунка становила арабеска.


У XVI-XVII ст. в придворних майстерень Ісфахана, Катана, Йезда, Тебріза створювалися розкішні парчі, оксамити, атласи. Особливий інтерес представляють так звані «лицьові» тканини із зображенням людських фігур. Любов до сюжетних мотивів і деяка манірність були характерною рисою придворної культури Сефевидов. Часто малюнок тканини своєї ретельністю, закінченістю нагадує мініатюру, з тією лише різницею, що він повністю підпорядкований декоративних завдань прикраси тканини. Зображення людей, тварин немов розтікаються по полю тканини, майстерно вплетені в в'язь візерунка. Складний і колорит тканин: золотисто-коричневий, се ребристо-сірий, рожевий і інші кольори об'єднані чорним контуром, що допомагає досягти барвистою тонкої гармонії.

З середини XVI ст. переважають тканини з вільним квітковим орнаментом, що включає зображення птахів, оленів, метеликів. Улюблені тони - оранжево-розо- вий і лазуровий, срібло оттеняется золотими деталями. Починають вироблятися тафта і оксамит із зображеннями квітів, тварин і сюжетами, запозиченими з поезії і мініатюри; дещо пізніше з'являються тканини з великими фігурами в дусі мініатюр Реза Аббасі.

За технікою візерункові шовкові тканини можна розділити на три групи: прості візерункові шовкові тканини, парча (малюнок виконувався із застосуванням золотою та срібною нитки і іноді набував характер рельєфу) і вельвет (сорт оксамиту).

Крім того, за характером орнаменту виділяють дві основні групи тканин. Перша група - це тканини, малюнок яких складається виключно з рослинних мотивів. До другої групи належать так звані «лицьові» тканини, т. Е. Прикрашені зображенням людей. У XVI-XVII ст. з тканого обрисів майже зовсім зникає геометричний орнамент, а в трактуванні мотивів рослинного характеру стали частіше звертатися до зображень, близьким до натури; стилізація відступає на другий план.

В Ірані знали і техніку виготовлення бавовняних набійок, серед яких особливий інтерес представляють великі панно «калемкари», прикрашені ручною набиванням і частково розписом. У побуті найбіднішого населення вони грали ту ж роль, що і килими в будинках багатих людей. Їх сюжетні композиції носять лубочний характер. Одним з найбільших центрів виробництва іранських «калемкаров» був і залишається Ісфахан.

Штучні текстильні вироби прикрашалися вишивкою, яка виконувалася кольоровими шовками. У візерунках для вишивки часто використання фігурних зображень: мотиви полювання, правитель на троні в оточенні слуг, вершники, сюжети епіки-поеті- чеського змісту та ін. Фігурні зображення в візерунку вишивок використовувалися в Ірані і в послесефевідское час.

У період правління Сефевідів розквіту досягло не тільки мистецтво ткацтва, а й килимарства. Світова слава перських килимів дуже давня. Ранні зразки відносяться до XV в. Витоки ж, що йдуть з глибокої давнини, знаходяться в художньому народній творчості. Для іранського килимарства XVI в. вважається «золотим». Основним центром цього виду творчості стає Кашан; в подальшому до нього додаються Ісфахан і Йезд.

Протягом XVI-XVII ст. не тільки удосконалюється техніка виготовлення килимів, а й складаються основні принципи їх орнаментації, використовувані для позначення типів килимів. Над створенням малюнків для килимів в Ірані працювали кращі художники країни, в тому числі і художники-мініатюристи. В результаті синтезу різних творчих почав, художньої та технічної, образ «перського» килима з цього часу став синонімом високої декоративної специфіки, східного мистецтва.

Візерунок іранського килима завжди має замкнуту композицію, обмежену бордюром, що складається з декількох різної ширини смуг орнаменту. Поле килима або рівномірно заповнене орнаментом, або має центральний медальйон.

Рослинні або образотворчі орнаменти вовняних ворсових килимів часто нагадують мініатюру, не уступаючи їй і в багатстві кольору. Основним мотивом килимового узору стає арабеска. У ній поєднуються складні переплетіння рослинних стебел і квітів з зображеннями птахів, звірів і фігур людей.

Найважливішим гідністю перського килима є колір. Для килимів XVI- XVII ст. характерна багата кольорова гамма: майстрами використовується до 12 кольорів пряжі з дуже великою кількістю відтінків. Неповторність забарвленням килима надає ворс з вовняних або шовкових ниток, до яких іноді додається золота і срібна пряжа. Завдяки ворсу поверхню килима набуває бархатистість, збільшується колірне і тональний багатство.

За сюжетами іранські килими діляться на «звірині», «мисливські» і «садові», або «пейзажні». У XVI ст. з'являються «ВАЗів» килими зі складним плетінням квіткового мотиву, як би що росте на вази. У XVII ст. виробляються також безворсовие «гобеленові» килими. Здебільшого це були шовкові килими, виконані в характерній для них жовто-помаранчевої гамі, з додаванням срібної та золотої нитки.

У шахських майстерень Ісфахана проводилися килими, відомі під назвою «польських» і призначалися спеціально для подарунків від іранських посольств іноземним державам. Такі килими відрізнялися багатством технічних прийомів: поряд з вузликової технікою тут використовувалося ткання золотою та срібною ниткою за допомогою спеціальних утков. Прикрашає їх орнамент незвичайний для іранських килимів. Це сильно стилізовані рослинні форми, перетворені у великі пальмети, з'єднані пагонами. Колірна гамма збагачується тьмяно мерехтить металевою ниткою.

Декор килима зазвичай пов'язаний з його призначенням. Так численні «намазликі» - молитовні килими невеликого розміру - прикрашені стилізованим зображенням міхрабной ніші. Особливий тип такого килима був створений в Кашане. На Кашанскіх шовкових «намазликах» розцвітали дерева, стояли вази з букетами квітів.

Після падіння Сефевидов шахські килимові і ткацькі майстерні, що виробляють найкращі продукти, припинили роботу. Якість килимів погіршився. Однак до нашого часу дійшло чимало килимів XVIII- XIX ст., Що володіють досить високими художніми достоїнствами.


мистецтво ІНДІЇ


 


Серед художніх великих культур світу однією з найяскравіших і самобутніх є культура Індії. Ця країна до наших днів зберегла багатовікові традиції, які сягають корінням до найдавніших цивілізацій, що виникли на берегах річок Інд і Ганг.

У декоративному мистецтві Індії більш чітко, ніж в будь-якому іншому виді творчості, проявився багатонаціональний характер її художньої культури. У різних жанрах народної творчості знайшли відображення специфіка культури кожної області країни, неповторні риси мистецтва живуть в них народностей і племен. Декоративно-прикладне мистецтво дає можливість створити загальний вигляд різноманітного і багатонаціонального мистецтва, багато в чому традиційного, отриманого в результаті складання художньої творчості населяли Індію народів, можливо, тому, що в цьому виді мистецтва збереглися майже всі його жанри в первозданному вигляді, багато особливостей декоративно прикладного мистецтва стали відмітними рисами всієї художньої культури Індії.

У середині I тисячоліття до н. е. в Індії виникає ряд рабовласницьких держав.

IV-I ст. до н. е. - Час правління династії Маур'їв. У цей період в Індії склалася потужна рабовласницька держава, де буддизм став грати важливу роль у зміцненні єдності країни, роз'єднаної на племена і касти. Тепер Індія остаточно звільнилася від панування персів, що вторглися в VI ст. до н. е. в її північні і західні райони, а також від навали греків (Олександра Македонського і його наступників).

У III ст. до н. е. за царя Ашоке держава Маур'їв досягло найвищого розквіту, охопивши майже всю Індію, за винятком крайнього півдня.

II ст. до н. е. - II ст. н. е. - Виникнення ряду великих рабовласницьких держав.

Після періоду політичної роздробленості і деякого економічного занепаду в III в. в Індії настає новий підйом економіки і культури. Цей підйом був пов'язаний з об'єднанням північних і центральних районів країни в могутню державу династії Гуптів, розквіт якого припадає на III - кінець V-VI ст. За час правління Гуптів розвиваються ремесло, морська і сухопутна торгівля з країнами Середземномор'я, Китаєм, Африкою.

В кінці V-VI ст. в результаті сильного загострення внутрішніх протиріч і спустошливих набігів гунів держава Гуптів розпалася. З цього часу почався новий для Індії історичний етап - епоха середньовіччя, час панування феодальних держав.

VI-VIII ст. - Час розквіту на півдні Індії держави Паллавов, з яким пов'язані перші видатні споруди: наземні та печерні храми.

Індія після VIII ст. перебувала в стані феодальної роздробленості і міжусобних воєн.

Політична роздробленість країни, відособленість окремих її народів, племен і каст, а також гострота соціальних протиріч сприяли завоюванню в XII - початку XIII ст. майже всієї Північної Індії правителями країн Середнього Сходу. З твердженням панування мусульманських феодалів в цих місцях припиняють своє існування традиційна храмова архітектура і скульптура. Вона продовжує розвиватися лише на крайньому півдні.

У Південній Індії, що зберігала свою незалежність аж до XVIII ст., Протягом понад тисячоліття незмінними, глубокоукоренівшіміся в житті і побуті залишалися кастова система і панування брахманских священиків, ревниво оберігала архітектуру і мистецтво від впливів і нововведень.

У Х-ХН ст. тут, на півдні, головним чином в Таджавуре, столиці держави Чола, розквітає незалежна від архітектури бронзова пластика.

З XIII в. для Південної Індії постійно існувала загроза мусульманських феодалів, які завоювали північ і розповсюдили до XV в. свою владу на райони Декана. Територія незалежних індуських князівств катастрофічно скорочувалася.

У XII - початку XIII ст. відбувається завоювання Північної Індії мусульманськими феодалами з суміжних країн Середньої Азії, яка внесла корінний перелом у її соціальне життя і культуру. Після руйнівних воєн в XIII в. настав творчий період, який приніс з собою нові для Індії культурні традиції і релігійний світогляд - іслам.

В образотворчому і декоративно-прикладному мистецтві стали розвиватися переважно рослинний і геометричний орнамент, а також художня каліграфія.

У XIV ст. - Період консолідації Делійського султанату, який був розгромлений в 1398-1399 рр. Тимуром. З цього часу починається розквіт імперії Великих Моголів.

Після столітньої феодальної роздробленості в XVI ст. на півночі Індії знову виростає могутня держава Великих Моголів - вихідців із Середньої Азії; воно досягло свого найвищого підйому при правлінні Акбара (1556-1605), далеко раздвинувший кордону імперії, яка зуміла своєю політикою віротерпимості привернути до себе індусів - архітекторів і художників.

З приходом Великих Моголів в індійському ткацтві настає період деякого оновлення матеріалів. Разрабативают- ся і освоюються нові технології, візерунки і види продукції. Для текстилю цього часу характерні багата кольорова гамма і використання дорогих матеріалів.

У XVII ст. в індійській архітектурі наростають декоративність і розкіш. Рисами занепаду, несмаку і еклектики наділені найбільш значущі твори XVIII ст. могольского періоду. Це можна пояснити тим, що в результаті занепаду імперії Великих Моголів і поширення релігійної нетерпимості, індуси - художники і ремісники були змушені шукати собі притулок в індуських князівствах і тільки в Раджпутане - головному мистецькому центрі країни мистецтво і архітектура розвиваються в поєднанні місцевих традицій з досвідом могольской культури.

За письмовими свідченнями європейських купців відомо, що велика кількість індійських ремісників займалися виготовленням виробів з каменю, дерева, глини, заліза. Вони також вміли виробляти різні сорти візерункових тканин, вироби з міді і слонової кістки, високих результатів домагалися в ювелірній справі.

У багатьох районах країни різьблення по слонової кістки (статуетки, побутові предмети і т. Д.) Є основним промислом. Різьба по дереву використовується в прикрасах дерев'яної архітектури, але частіше при виготовленні меблів і різних побутових


предметів, а також дерев'яних статуеток і ажурних грат.

Найдавніші традиції має мистецтво торевтики. До числа головних матеріалів відносяться латунь і мідь, з яких робляться вази, лампи, підноси і т. Д. Серед технік, що використовуються для обробки металів, особливо поширена гравірування. У Раджастані і Бідаре виготовляються «бід- ри», т. Е. Посуд, глечики тощо. Зі спеціально обробленого чорного металу з насічкою сріблом. Крім гравіювання використовуються і такі техніки, як філігрань (срібло), гравірування і розпис металевих виробів різнобарвною емаллю.

В Індії також відомо виробництво лаків. Кращі речі з пап'є-маше виробляються в Кашмірі. Своєрідністю відрізняється виробництво виробів з легкої деревини, покритих лаком і розписаних тонким малюнком; вони називаються «нір- малий» по імені міста Нірмал.

Поширена і гончарне виробництво: глечики для води і зерна, форми яких сягають ще до часу Хараппи і Мохенджо-Даро. Особливо гарні фар форовідние червоні і білі вироби.

Виробництво тканин вручну є найголовнішою галуззю кустарних промислів Індії. Широке поширення отримала набойка на бавовняних тканинах, що відрізнялася різноманітністю малюнка, яскравістю і насиченістю фарб. Відома індійська парча - тканина з золотими і срібними нитками на шовковій, іноді бавовняної основі. Важливе місце займають різного роду вишивки на тканинах, серед них знамениті шалі, найбільшим центром виготовлення яких був і залишається Кашмір.

Тканини. Історія виготовлення художніх тканин - одного з найдавніших ремесел Індії - налічує понад 5 тисяч років. Індійці були знайомі з мистецтвом ткацтва вже близько 2500 р. До н.е. е. Так, в Ведах, найдавнішому літературному пам'ятнику Індії, зустрічається образне порівняння зміни дня і ночі з рухом човника в майстерних руках ткача.

Тканинами займалися різні верстви населення - і бідні, і заможні. Сировиною для їх виготовлення 3 4 тисячі років до н. е. були бавовна і шерсть.

З індійських тканин в давнину особливою популярністю користувалися бавовняні. Вони були різних сортів: нефарбовані, натурального кольору бавовни (білого, жовтого, червоного відтінків) і фарбовані - одноколірні і строкаті. Для їх обробки використовували різні сорти фарбувального дерева, індиго, «драконову кров» і кошеніль. У виробленні дорогих тканин індійські ткачі були так само вправні, як і єгипетські: вони виготовляли найтонші серпанку.

Рідше використовувалися лляні тканини, так як носіння одягу з льону закон дозволяв лише чільним каст, щоб відрізнити їх зовні; звичайним каст він наказував носити шкури деяких звірів або грубі одягу з деревної кори. Вовняний одяг почали носити в Індії, ймовірно, не раніше середньовіччя, в той час як шовкову здавна використовували знатні індуси.

Відомо, що індуси ще в давнину вміли прикрашати тканини, особливо ті, з яких виготовлялася одяг. Поле кожної тканини поділялося на певні секції - кола, клітини, прямі або хвилясті смуги і т. П. Ці секції заповнювалися геометричним або стилізованим рослинним орнаментом, до якого іноді додавалися зображення священного лебедя або лева, а також візерунок, складений з розсіяних або згрупованих точок ( «горошків»), в більш пізній час в малюнках тканин стали частіше зустрічатися фігурки людей і тварин.

Висока якість індійських рослинних барвників, зберігали протягом
 тривалого часу яскравість нанесених на тканину узорів, добре було відомо вже в давнину в країнах Далекого і Близького Сходу і навіть в Європі.

Одягом, витканою з «вовни, зростаючої на дереві», греки називали бавовна, вперше побачений ними в Індії. У середні століття Індія вела широку торгівлю з багатьма країнами світу, і головною статтею індійського експорту як і раніше були текстильні вироби: прозорі найтонші мусліни, златотканого парча і численні тканини з бавовни з нескінченним різноманітністю набивних візерунків. Індія експортувала тканини з бавовни, і тільки близько I ст. запозичила у Китаю досвід культивування шовкопрядів.

Історія мистецтва Індії дає чимало прикладів запозичення. Ткацтво і мистецтво набивання в Індії більше, ніж інші форми діяльності, пов'язані з життям народу, її особливостями і традиціями. Тканини, створювані ремісниками, були часткою оформлення повсякденному житті, бо вони завжди мали конкретне призначення і чітку характеристику, пов'язану з костюмом або певним ритуалом, заради якого вони виготовлялися.

Костюм пов'язаний з усіма особливостями і проявами життя Індії: він вказує на приналежність до етнічної групи, визначає соціальний стан, супроводжує людину в усі періоди життя і змінюється в залежності від них, а також супроводжує різні ритуальні дії.

Різноманітні форми орнаментальних рішень народного мистецтва продовжують жити з дуже давнього часу в одязі, головних уборах, взуття, ювелірних прикрасах. Багата загальна образотворча традиція індійського мистецтва була постійним джерелом, що мистецтво прикраси тканин набивними малюнками і в свою чергу збагачувалася і постійно вдосконалювалася ім.

У цьому відношенні велику роль зіграли ремісники, які виготовляли завіси та інші тканини для храмів, храмових колісниць.

Ці храмові тканини безпосередньо продовжували давні традиції індійської стінопису, ілюструючи епізоди з «Маха- рабхарати», «Рамаяни», пуранічних легенд і міфів. Вони замінювали в більш пізніх храмах настінний живопис, ними прикрашали храмові дерев'яні колісниці під час урочистих ходів, їх вішали в будинках, так як релігійний ритуал охоплював щоденне життя індійців.

Близько храмів виникали цілі школи ремісників. Храм виступав вимогливим замовником, бо тільки прекрасні твори справжнього мистецтва могли бути запропоновані божествам.

Іншими були роботи, що виконуються для дворів правителів. Тут вони частіше виявлялися у владі індивідуальних смаків


замовників, мінливості моди. В одних випадках подібні роботи, які є позитивним відображенням смаку того чи іншого патрона, зникали безслідно, не зачіпаючи основного історичного процесу формування мистецтва набійки. В інших же культура, що склалася при дворі і обмежується його кругом, виявлялася до деякої міри сприйнята і поглинена культурної місцевою традицією. Так, наприклад, при могольских дворах великий вплив отримало мистецтво Ірану.

У придворних майстерень працювали запрошені перські художники - саме вони присвячували індійців особливо свого мистецтва. Але вже в середині XVII ст. мистецтво, обмежується колом мо гольского біджапурского двору, виявилося сприйнято і переосмислено відповідно до вже сформованими естетичними принципами декоративного національного індійського мистецтва художніх досягнень, окремих моментів образотворчого методу і навіть цілісних орнаментальних рішень з Заходу і Сходу. Але кожен конкретний випадок запозичення ілюструє виняткову творчу самобутність індійського набивного мистецтва, його видатну здатність до поглинання та асиміляції особливо родинних східних мотивів. Все це є незаперечним доказом дивовижної життєздатності національного мистецтва Індії.



Запам'ятайте! 3 сторінка | Запам'ятайте! 5 сторінка

Запам'ятайте! 1 сторінка | Запам'ятайте! 2 сторінка | Запам'ятайте! 6 сторінка | Запам'ятайте! 7 сторінка | Запам'ятайте! 8 сторінка | Запам'ятайте! 9 сторінка | Запам'ятайте! 10 сторінка | Запам'ятайте! 11 сторінка | Запам'ятайте! 12 сторінка | Запам'ятайте! 13 сторінка |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати