Головна

Комп'ютер. Великий самовчитель по ремонту, складання і модернізації 9 сторінка

  1.  1 сторінка
  2.  1 сторінка
  3.  1 сторінка
  4.  1 сторінка
  5.  1 сторінка
  6.  1 сторінка
  7.  1 сторінка

Додаємо оперативної пам'яті

Додавання оперативної пам'яті не дуже дорогий, але один з найефективніших способів модернізації. Результат, як говориться, буде в наявності. Якщо у вас всього 256 Мб, то для роботи з сучасними програмами потрібно додати ще як мінімум 512 Мб, а краще - 1 Гб. Тоді у вас буде 768 і 1280 Мб ОЗУ відповідно.
 При модернізації оперативної пам'яті є невеликий секрет. Перед покупкою модуля ОЗУ позичте у кого-небудь модуль потрібного розміру і трохи попрацюйте, щоб оцінити продуктивність системи. Якщо рівень продуктивності вас влаштовує, тоді вирушайте в магазин за оперативкою. А ось якщо немає, тоді потрібно задуматися і про заміну процесора. Але тут може виникнути ситуація, що ваша материнська плата не підтримує новий тип процесора. Тоді вам доведеться купувати комплект процесор + материнська плата + оперативка. Розумієте, до чого я веду? Ви можете відразу купити модуль пам'яті (навіщо у кого-то його позичати), але якщо вас не влаштує рівень продуктивності, тоді вам доведеться заново купувати оперативну пам'ять - нового типу! Навіщо платити двічі?
 // - Типи пам'яті - //
 Якщо ви не читали главу 4, то перед модернізацією оперативної пам'яті обов'язково прочитайте її! Тут ми коротко поговоримо про типи пам'яті, зустрічаються в сучасних комп'ютерах, а основна інформація наведена в розділі 4.
 У продажу зараз є два типи оперативної пам'яті - DDR і DDR2. DDR3 недавно з'явилася і поки стоїть дуже дорого, та й материнських плат, що підтримують DDR3, поки немає. В основному DDR3 використовується як пам'ять відеоадаптера.
 DDR, як ми вже знаємо, означає Double Date Rate, тобто пам'ять з подвоєною (в порівнянні із застарілим типом пам'яті SDRAM) швидкістю передачі даних. DDR-II (або DDR2) - пам'ять, що працює з ще більшою швидкістю.
 // - Проблеми сумісності, або Як не переплутати тип слоти оперативної пам'яті - //
 DDR2 не є зворотно сумісною з DDR, це означає, що ви не можете вставити модуль DDR2 в роз'єм DDR. Аналогічно ви не можете вставити модуль DDR в роз'єм DDR2. Також ви не можете вставити модуль DDR3 в роз'єм DDR / DDR2.
 Правда, іноді зустрічаються (досить рідко) материнські плати з гібридними роз'ємами, що дозволяють встановлювати модулі DDR / DDR2 або DDR2 / DDR3. Але тут я нічим допомогти не можу - треба читати керівництво по вашій материнській платі. Найчастіше буває так, що на материнській платі є два слоти для установки модулів DDR2 і два слота для установки пам'яті DDR3. Але одночасна установка обох типів пам'яті неможлива!

Тут можна подивитися тип роз'єму по його кольору (і це потрібно запам'ятати перед покупкою):
 - Блакитний / рожевий - DDR3;
 - Зелений / оранжевий - DDR2;
 - Синій - DDR.
 Однак не всі виробники материнських плат дотримуються даної маркування.
 Боїтеся помилитися при виборі модуля пам'яті? Не бійтеся: ви завжди зможете його обміняти на модуль пам'яті того ж обсягу, але іншого типу. Де? В тому магазині, де ви купили новий модуль пам'яті. Якщо не хочеться ходити два рази, то відкрийте керівництво по материнській платі: в ньому ви дізнаєтеся, пам'ять якого типу підтримує ваша «мате-ринку».

Увага! Модуль пам'яті чутливий до статичної напруги, тому не потрібно виймати його з антистатичного пакета (в якій поставляється модуль) до самого моменту установки. Перед установкою модуля пам'яті потрібно доторкнутися до металевої частини корпусу, щоб зняти з себе накопичився статичний заряд.

Якщо керівництво загубилося, не біда - витягніть вже наявний модуль пам'яті і йдіть з ним в магазин - для надійності. Купите такий же. От і все. Хоча брати з собою в магазин модуль пам'яті необов'язково - на самому модулі написаний його тип.
 Для вилучення модуля пам'яті натисніть одночасно на два білих затвора, що знаходяться з боків модуля. Модуль буде витягнутий. Коли будете встановлювати новий модуль (або старий - назад), то встановлюйте його рівномірно, ви повинні почути невеликий клацання - це явна ознака того, що модуль встановлений правильно. [14 - При установці модуля не потрібно докладати великих зусиль. Якщо відчуваєте, що модуль «не йде», найімовірніше, ви намагаєтеся встановити непідтримуваний модуль пам'яті. Якщо докласти додаткових зусиль, то можна зламати сам модуль або навіть слот на материнській платі.]

Якщо модуль ви встановите неправильно, то комп'ютер при запуску буде пищати, замість того щоб завантажуватися. Нічого страшного. Вимкніть комп'ютер, витягніть модуль і встановіть його заново.

 //-- Мал. 17.1. Слоти пам'яті - //
 Зазвичай на материнській платі є два слоти (іноді чотири) для оперативної пам'яті (рис. 17.1). Один вже буде зайнятий, тому ваші можливості модернізації обмежені одним слотом пам'яті. Припустимо, що у вас встановлено 512 Мб. У другій слот ви можете встановити 1 Гб, і у вас буде 1,5 Гб оперативної пам'яті (цілком достатньо на сьогоднішній день). І не слухайте нікого, що в другій слот потрібно встановлювати модуль того ж обсягу, що і в перший. Потрібно встановлювати пам'ять того ж типу (якщо у вас материнська плата підтримує DDR2 і вже встановлений модуль пам'яті DDR2, то другий модуль теж повинен бути DDR2), але не обсягу.

Модернізація жорсткого диска

Модернізація жорсткого диска залежить від купівлі нового. Інакше тут ніяк не можна. При цьому у вас є вибір:
 - Просто підключити диск до материнської плати. windows заново не потрібно. Ви будете завантажуватися зі старого жорсткого диска;
 - Встановити новий жорсткий диск як головний, встановити на нього windows. Ви будете завантажуватися з нового жорсткого диска, а старий будете використовувати як додатковий.

Якщо є час, то рекомендую вибрати другий варіант. Адже новий жорсткий диск буде сучаснішим і швидшим, отже, система буде працювати швидше (та й завантаження Windows буде проводитися швидше). Якщо ваша материнська плата підтримує SATA-дис-ки, то варто купити саме SATA-диск, тому як за такими жорсткими дисками майбутнє. Вони швидші, ніж IDE-диски.

У загальних рисах для установки нового жорсткого диска потрібно виконати наступні дії:
 - Вимкніть комп'ютер;
 - Відкрийте кришку системного блоку;
 - Якщо у вас IDE-диск (ATA-диск), налаштуйте його режим підключення до шини (Master / Slave) за допомогою перемички. SATA-диски не потребують такого налаштування;
 - Фізично встановіть жорсткий диск в корпус, переконайтеся, що він надійно закріплений;
 - Підключіть інтерфейсний кабель (IDE або SATA);
 - Підключіть кабель живлення;
 - Включіть комп'ютер, переконайтеся, що система «бачить» ваш диск (це можна зробити в SETUP);
 - Закрийте кришку системного блоку. [15 - Про те, як підключити другий диск, було написано в розділі 6, а про те, як встановити Windows, читайте в Додатку 2. Уважно прочитайте те й інше і дійте!]
 Подивіться на рис. 17.2. На ньому зображені два жорсткі диски (1), які підключені до материнської плати за допомогою телекомунікаційних каналів (2), харчування на вінчестери подається по кабелях від блоку живлення (3).

 //-- Мал. 17.2. Два жорстких диска - //
 Зверніть увагу на те, що два жорсткі диски розташовані близько один до одного. У такому режимі цілком можливо, що вони будуть нагріватися. З розташуванням жорстких дисків нема на то ради - це проблема всіх сучасних корпусів. Потрібно або купувати величезний корпус, в якому всім комплектуючих буде просторо, або ж боротися з можливим перегрівом.
 Перш за все потрібно дізнатися температуру обох жорстких дисків. Це можна зробити за допомогою програми HDTune, яка описується в розділі 19. Якщо температура одного з жорстких дисків перевищує 60 градусів, дуже бажано встановити додатковий вентилятор для жорсткого диска (рис. 17.3). Ваш жорсткий диск буде вам вдячний. Вентилятор кріпиться прямо до жорсткого диска і підключається до одного з роз'ємів живлення, що виходять від БП.

 //-- Мал. 17.3. Вентилятор для жорсткого диска - //
 Нічого складного в установці вентилятора для HDD немає. Вентилятор потрібно під'єднати до самого «гарячого» жорсткого диска. Якщо є можливість (мається на увазі фізична, тому що такі вентилятори коштують недорого). Інша справа, вентилятор може не поміститися в корпус. Тоді вам допоможе додатковий вентилятор для системної плати. Він встановлюється на задній планці корпусу (з внутрішньої сторони) і підключається до материнської плати. На материнській платі вам потрібно знайти роз'єм для підключення додаткового вентилятора. У цьому вам допоможе керівництво по материнській платі, а сам роз'єм називається System FAN 2 (перший вентилятор - це вентилятор процесора).

 //-- Мал. 17.4. Додатковий вентилятор для системної плати - //
 Додатковий вентилятор (рис. 17.4) буде сприяти зниженню загальної температури всередині корпусу. Звичайно, для жорстких дисків він не такий ефективний, як спеціальний вентилятор для вінчестера, але все ж краще, ніж взагалі нічого.

модернізація процесора

У кожного процесора, як і у будь-якого іншого пристрою, є запас міцності, точніше, потужності. Іншими словами, практично будь-який процесор може працювати на частоті вище паспортної. Але я хочу вас відговорити від розгону. Чому? Ви не замислювалися, чому виробники «урізують» частоту процесора, обмежуючи її тієї, яка записана в паспорті? Ви думаєте, що вони піклуються про те, щоб процесор пропрацював більше? І це теж, але основна причина в тому, що більшість процесорів нестабільно працюють на підвищених частотах. Один процесор може працювати на підвищеній частоті добре, інший - ні. Через це можуть бути і зависання, і перезавантаження комп'ютера. Але навіть якщо процесор буде працювати стабільно, то в результаті підвищення частоти буде підвищена його робоча температура. Можливо, вам потрібно буде купити більше хороший вентилятор, а влітку (коли жарко) взагалі повернути процесор «з небес на землю», тобто на його звичайну частоту.
 Є і ще одна причина, через яку я не рекомендую розганяти процесори. Якщо не набагато збільшити частоту процесора, то особливого приросту продуктивності ви не помітите. А ось якщо збільшити частоту так, щоб це відчувалося, можна сказати точно, що нестабільність роботи системи вам забезпечена.
 Не всі процесори можна розігнати. Один процесор можна розігнати досить добре, а інший при найменшому підвищенні частоти при запуску системи зобразить чорний екран.
 Звідси можна зробити висновок, що не варто зв'язуватися з розгоном процесора. Якщо ваш комп'ютер недостатньо швидко працює, може бути, тоді краще купити більш швидкий процесор?
 Однак якщо ви таки наважилися розігнати свій процесор, тоді уважно читайте наступну главу - вона повністю присвячена проблемі розгону.

заміна процесора

Заміна процесора може бути досить дорогим задоволенням, оскільки іноді для установки вподобаного процесора потрібно замінити материнську плату, тому що стара не підтримує встановлюваний процесор. Тому перед покупкою процесора переконайтеся, що ваша материнська плата підтримує його.
 Однак, незважаючи на те що дана операція коштує набагато дорожче додавання ОЗУ, різниця в продуктивності буде несуттєвою. Щоб дійсно відчути різницю, потрібно купити не просто більш потужний процесор, а процесор з більш сучасною технологією, наприклад встановити 64-розрядний процесор замість 32-розрядної.
 Зараз поясню, що я маю на увазі. Припустимо, у вас сучасна материнська плата з роз'ємом Socket LGA 775 і процесор Pentium IV. Абсолютно немає сенсу міняти наявний процесор на більш потужний Pentium IV, навіть на Extreme Edition. Найкраще купити процесор Intel Core 2 Duo - адже він теж встановлюється в роз'єм LGA 775. Такий процесор буде коштувати дешевше, ніж P4 Extreme Edition, зате продуктивність у нього буде вище - адже у Core 2 Duo два ядра. Якщо дозволяють фінанси і материнська плата, краще взагалі встановити подружжя-рех'ядерний процесор.
 Якщо ж у вас материнська плата попереднього покоління, на яку не можна встановити сучасний процесор, то доведеться модернізувати материнську плату, а саме замінити її.

У загальних рисах заміна процесора проводиться так:
 - Акуратно зніміть вентилятор (для цього вам знадобиться викрутка);
 - Потім підніміть важіль (рис. 17.5), що знаходиться поруч з гніздом процесора;
 - Витягніть процесор з гнізда, запам'ятавши, як він був встановлений (розташування ключів);
 - Вставте новий процесор (за образом і подобою старого). Зрозуміло, що процесор повинен бути того ж типу, що й старий. Про типах процесорів і про їх сумісності ми говорили у другому розділі. Якщо ви щось забули, то освіжите свою пам'ять, прочитавши її;
 - Опустіть фіксує важіль вниз. Процесор буде зафіксований в гнізді;
 - Якщо є спеціальна термопровідних паста, то змастіть нею процесор (верхню його частину). Бажано купити її - вона коштує недорого;
 - Встановіть вентилятор, переконайтеся, що вентилятор добре закріплений і щільно прилягає до процесора;
 - Підключіть харчування вентилятора.

 //-- Мал. 17.5. Фіксуючий важіль - //
 На практиці, якщо ви користувач і не хочете нічого зіпсувати, наприклад спалити новий процесор через неправильне підключення вентилятора або через те, що ви забудете підключити харчування вентилятора, то найкраще відвезти системний блок в комп'ютерну фірму, купити там процесор і попросити менеджера встановити процесор в ваш системний блок. Якщо ви побоюєтеся, що хтось зможе прочитати ваші дані, то потрібно зазначити, що везти з собою жорсткий диск необов'язково: ви можете залишити його будинку.

Глибока модернізація: заміна материнської плати

У заміні материнської плати немає нічого складного. Загальна послідовність дій така:
 - Вимкніть живлення комп'ютера (взагалі витягніть мережевий кабель з розетки);
 - Відкрийте кришку системного блоку. Зрозуміло, що перед цим потрібно відключити всі кабелі і розташувати системний блок так, щоб вам було зручно робити заміну материнської плати, - на столі або на підлозі;
 - Вимкніть усі кабелі від материнської плати, в тому числі і кабель живлення, що виходить від блоку живлення. Знімати процесор і пам'ять не потрібно;
 - Зніміть материнську плату (зазвичай вона прикручена до системного блоку);
 - Перед установкою нової материнської плати встановіть на неї процесор, вентилятор і оперативну пам'ять - так вам буде простіше;
 - Встановіть материнську плату в системний блок, закріпіть її;
 - Підключіть кнопки системного блоку (Power, Reset), індикатори живлення і HDD до материнської плати (про це ми говорили в попередньому розділі);
 - Підключіть роз'єм живлення до материнської плати, перш ніж підключати кабелі інтерфейсу жорстких дисків. Якщо потрібно, встановіть плати розширення;
 - Завершите збірку комп'ютера.

Якщо ви сумніваєтеся у власних силах, а саме в тому, що не зможете правильно встановити процесор і вентилятор - адже це найвідповідальніша частина завдання, попросіть це зробити в комп'ютерному магазині, де ви купили комплектуючі. Вам всього лише потрібно буде встановити материнську плату в системний блок (попередньо знявши стару), підключити харчування, встановити модулі пам'яті і плати розширення. Повірте, так буде краще - з'явиться ефект того, що ви самі збираєте комп'ютер, і заодно ви не нашкодите йому.

модернізація відеокарти

Є три способи збільшити продуктивність відеокарти:
 - Встановити останню версію драйвера - в деяких випадках відеокарта буде працювати швидше, але екстремального прискорення від цього не чекайте. Останню версію драйвера можна скачати на сайті виробника відеокарти;
 - Розігнати вашу відеокарту - існують програми, що дозволяють вичавити все з вашої відеокарти. Про розгоні відеокарти багато написано в Інтернеті, і ви без проблем знайдете інформацію про це. У цій книзі ми розгін розглядати не будемо: не хочу, щоб ви потім звинуватили мене в тому, що спалили свою відеокарту. А вихід з ладу відеокарти при розгоні дуже ймовірний, оскільки відеокарта працює на межі своїх можливостей;
 - Купити більш досконалу відеокарту - схоже, найприйнятніший варіант.

Перш ніж купувати нову відеокарту, з'ясуйте тип вашої відеокарти. У цьому вам допоможе одинадцята глава - в ній ми говорили про те, як розрізняти шини PCI-Ex і AGP: всі сучасні відеокарти виробляються для підключення до цих шинам.

Купивши нову відеокарту, виконайте наступні дії:
 - Клацніть правою кнопкою миші по робочому столу, виберіть команду Властивості;
 - Перейдіть на вкладку Параметри. Встановіть дозвіл 640x480. Натисніть кнопку Застосувати;
 - Натисніть Win + Break, перейдіть на вкладку Устаткування, натисніть кнопку Диспетчер пристроїв;
 - У вікні Диспетчера пристроїв відшукайте свою відеокарту, натисніть кнопку Del для її видалення зі списку пристроїв. Диспетчер пристроїв запропонує перезавантажити комп'ютер. Погоджуйтеся. Після того як windows завершить свою роботу, вимкніть живлення комп'ютера;
 - Зніміть кришку системного блоку, демонтуйте стару відеокарту;
 - Встановіть нову відеокарту. Перевірте: вона повинна бути добре зафіксована;
 - Закрийте кришку системного блоку і увімкніть живлення комп'ютера;
 - Windows виявить новий пристрій, встановіть драйвери відеокарти.

Якщо у вас внутрішня відеокарта, а ви хочете встановити зовнішню, зверніться в главі 19 - там все описано.

модернізація BIOS

Як уже зазначалося, BIOS - це програмне забезпечення, а значить, його можна оновити. Оновлення BIOS може знадобитися для підтримки деяких видів процесорів (наприклад, коли процесор можна фізично встановити в гніздо на материнській платі, а система розпізнає його неправильно), для підтримки великих жорстких дисків (деякі старі BIOS не підтримують жорсткі диски більше 32 Гб) і т. д.

З приводу оновлення версії BIOS потрібно відзначити наступне:
 - Просто так оновлювати BIOS не потрібно - якщо вас все влаштовує (немає будь-яких програмно-апаратного забезпечення, всі пристрої підтримуються) BIOS чіпати не потрібно;
 - Я не буду приводити всі можливі випадки, коли потрібне оновлення BIOS, - їх досить багато. Якщо ви вирішили оновити BIOS, то ви повинні знати причину поновлення.

Де взяти нову версію BIOS? Її потрібно шукати не на сайті виробника BIOS, а на сайті виробника вашої материнської плати (зазначений на коробці з материнською платою), оскільки BIOS розробляється конкретно під материнську плату.

Щоб вибрати правильну версію BIOS, вам потрібно знати:
 - Поточну версію BIOS (виводиться при завантаженні комп'ютера); модель материнської плати;
 - Тип вашого процесора.

Вам потрібно завантажити не просто нову версію BIOS, а нову версію для вашої материнської плати. Інакше наслідки поновлення BIOS, призначеної не для вашої плати, можуть бути непередбачувані.
 Розберемося, як можна визначити версію BIOS і модель материнської плати. Розглянемо приклад повідомлень, що виводяться при завантаженні комп'ютера.

Phoenix - AwardBIOS v6.00PG, AN Energy Star Ally
 Copyright (C) 1984-2002, Phoenix Technologies, LTD

Main Processor: Intel Pentium (R) 4 3.06 GHz
 Memory testing: 524288K OK

Primary Master: Maxtor 4W060H
 Primary Slave: None
 Secondary Master: None
 Secondary Slave: None

Press DEL to enter SETUP
 07/23/2002-i845E-XXXXXX-XXXXXX-ID

Зрозуміло, що повідомлення «пролітають» дуже швидко, тому ви можете натиснути кнопку Pause, щоб встигнути прочитати їх. В даному випадку нас цікавить наступна інформація:
 - Виробник і версія BIOS (Phoenix - Award v6.00PG);
 - Модель материнської плати (XXXXXX-XXXXXX);
 - Ідентифікатор BIOS (ID).

Як тільки ви зберете потрібну інформацію, вирушайте на фірму, де ви купували комп'ютер (або материнську плату), і просите співробітників фірми оновити версію вашого BIOS. Так, ця процедура платна. Так, у випадку з EEPROM (Flash ROM) її можна виконати в домашніх умовах, але тільки якщо знаєш, що робиш, оскільки від незнання можна взагалі залишитися без материнської плати. Тому нехай цим займаються ті, хто робить це мало не кожен день, тобто професіонали. [16 - EЕROM модернізується так: за допомогою плоскої викрутки потрібно акуратно витягнути мікросхему BIOS з материнської плати і вставити в стирающее пристрій (або покласти віконцем вгору під ультрафіолетову лампу). Стирає пристрій покаже, коли мікросхема буде стерта. У випадку з ультрафіолетовою лампою потрібно почекати від 10 до 40 хвилин - залежно від потужності лампи. Потім мікросхема вставляється в програматор, підключений до комп'ютера. За допомогою спеціального програмного забезпечення програмне забезпечення BIOS відправляється в програматор, який записує його на мікросхему.]

Я все-таки розповім, як модернізується BIOS, але настійно не рекомендую проводити її оновлення самостійно. Якщо ви вже зважилися зробити все своїми руками, пам'ятайте, що ви дієте на свій страх і ризик, - потім не потрібно писати мені і говорити, що у вас тепер взагалі не завантажується комп'ютер! Але ж я попереджав! Справа в тому, що для кожної плати та для кожного BIOS є свої нюанси. Добре, якщо все пройде без ускладнень.

Отже, для оновлення BIOS потрібно виконати наступні дії:
 1. Визначте модель материнської плати і версії BIOS. Ця інформація виводиться при завантаженні комп'ютера.
 2. Скачайте з сайту виробника материнської плати потрібну версію BIOS.
 3. Розпакуйте отриманий архів в який-небудь каталог, наприклад в C: \ bios.
 4. Створіть системну дискету. Для цього треба зайти в Мій комп'ютер, клацніть правою кнопкою на диску А :, виберіть команду Форматування і в вікні встановіть режим Копіювати системні файли. Потім натисніть кнопку Форматувати (перед цим потрібно вставити дискету в дисковод).
 5. Перейдіть в каталог C: \ bios і прочитайте все текстові файли - в них зазвичай описуються дії, які потрібно виконати при оновленні BIOS. Прочитали? Тоді запишіть весь каталог C: \ bios на дискету.
 6. На всіх материнських платах стоїть захист від запису BIOS - інакше б віруси змогли запросто оселитися там. Іноді такий захист програмна (в SETUP потрібно вимкнути опцію захисту, наприклад Flash BIOS Protection), а іноді - апаратна (потрібно особливим чином встановити певний джампер на вашій материнській платі). Яка саме захист у вас, я не знаю. Потрібно читати керівництво по материнській платі. Якщо у вас його немає, ви можете знайти його в Інтернеті.
 7. Після зняття захисту можна завантажитися з дискети. Для цього в SETUP потрібно вибрати завантаження з дисковода для гнучких дисків (опція First Boot Device - Floppy).
 8. Після завантаження з дискети введіть команду поновлення BIOS. Яку саме? Про це було написано в тих самих текстових файлах. Наприклад, для поновлення AMI BIOS використовується команда amifl827 <файл з BIOS>. Для Award - flash <файл з BIOS>.
 9. Увага! Програма оновлення обов'язково запитає вас, зберігати чи ні стару версію BIOS. Звичайно, зберігати!
 10. Після поновлення BIOS перезавантажте комп'ютер на вимогу програми.

Як бачите, для оновлення BIOS потрібно трохи знати англійську (оскільки ви не прочитаєте документацію, яка йде разом з BIOS) і DOS (Disk Operating System) - без цього теж нікуди не дітися. Якщо ви чогось не знаєте, краще зверніться до професіоналів!

Раціональний підхід до модернізації

Постійно з'являються нові процесори, нові відеокарти, які краще (швидше) всіх попередніх. Зрозуміло, що якщо кожні півроку модернізувати свій комп'ютер, то він вам вийде золотим. А чи варто це робити? Дивіться самі: з'явився у продажу процесор, який коштував 300 доларів. Через півроку він (новий) вже буде коштувати 200 доларів. Може, простіше трохи почекати і купити дешевше? Звичайно, якщо у вас п'ятирічні «колоди», то все одно коли проводити модернізацію - адже доведеться міняти весь системний блок.

Зараз розповім вам про те, як я модернізував свій комп'ютер. Приблизно року два (може, три - вже не пам'ятаю) був куплений комп'ютер наступної конфігурації: AMD Duron 1,6Ghz / 256 MB / 40GB / CD-RW / nVidia GeForce MX-4. Через деякий час були встановлені:
 - Ще 512 Мб оперативної пам'яті;
 - Жорсткий диск WD 160 GB;
 - DVD-RW;
 - Відеокарта nVidia GeForce FX5200.

Все це було в минулому році. Для минулого року це цілком нормальна робоча конячка. Чому я не модернізував процесор? Тому як 64-бітний процесор на мою материнську плату не встановиться, а купувати ще один 32-бітний з трохи більш високою частотою немає сенсу. Подальшої модернізації не буде, тому що в ній немає сенсу - дана конфігурація досягла своєї межі. Замістьнаступної модернізації просто куплю новий системний блок - так буде простіше.
 А тепер підрахуємо витрати. Комп'ютер був куплений свого часу всього за 450 доларів (потрібно знати, де купувати!), Витрати на модернізацію - 160 доларів (ніде правди діти, якщо купувати комплектуючі в роздріб, було б трохи дорожче). Разом робоча машинка мені обійшлася в 610 доларів за три роки - 200 доларів в рік. Це дуже дешево. Упевнений, що вона ще прослужить до тих пір, поки на кожному комп'ютері чи не з'явиться Vista - ось тоді для цього монстра доведеться купити більш потужний комп'ютер.

Що робити зі старими комплектуючими

Цілком можливо, що після модернізації у вас залишаться старі комплектуючі, наприклад процесор, материнська плата і пам'ять (або тільки процесор). Що з ними робити? Деякі фірми займаються саме модернізацією комп'ютерів, тобто ви приносите старі комплектуючі, доплачуєте різницю і йдіть з новими. Але зазвичай дані контори скуповують комплектуючі за такою смішною ціною, що набагато вигідніше дати оголошення про продаж комплектуючих в газету і на місцевому форумі в Інтернеті. Так, так продавати «мотлох» ви будете довше, але зате в результаті отримаєте більше грошей. А чому б, власне, чи не почекати? Адже їсти старі комплектуючі не просять, багато місця не займають!


глава 18
 розгін комп'ютера

Розгін і його наслідки

У попередньому розділі було сказано, що процесори зазвичай працюють не на максимальній частоті. Виробники залишають так званий запас міцності. Тобто старенький процесор, що працює на частоті 1000 МГц, можна за кілька хвилин змусити працювати на частоті 1100 МГц без будь-якої модернізації.
 Однак ви повинні розуміти, що в цьому випадку процесор працює на своїй максимальній частоті, що може призвести до перегрівом і виходом процесора з ладу. До того ж шляхом розгону (який в англомовній літературі, до речі, називається overclocking: від слів over - «понад», clock - «частота») ви підвищите продуктивність максимум на 20%. Зазвичай виходить досягти десятивідсоткового збільшення. Але те, що будь-який розгін шкідливий для процесора, - 100%.
 Дуже часто буває, що ті 10-20% приросту продуктивності не варті того, користувач їх навіть не помічає. І справді, візьмемо старенький комп'ютер з процесором 1 ГГц і 256 Мб оперативної пам'яті. Якщо ви збільшите обсяг ОЗУ до 512 або 768 Мб, то ви це більше помітите, ніж збільшення частоти до 1,1 ГГц. Звичайно, можна і пам'ять наростити, і процесор розігнати.
 При розгоні переконайтеся, що встановлений вентилятор годиться для охолодження процесора такої частоти, яка буде отримана в результаті розгону. Наприклад, якщо у вас процесор 2,0 ГГц, вентилятор розрахований на цей процесор, а ви збільшите частоту до 2,2 ГГц, то результат один - перегрів. Якщо ви купували процесор з маркуванням BOX, тобто процесор і вентилятор в одній коробці, то такий вентилятор не годиться для розгону - він розрахований на штатну тактову частоту процесора. Тому доведеться встановити більш потужний вентилятор. У цьому розділі ми також поговоримо про вентилятори і корпусах для розгону.
 Потрібно відзначити, що зараз розгін став безпечнішим, ніж був учора. Раніше (на відносно старих комп'ютерах) розгін здійснювався шляхом вибору частоти FSB або множника процесора за допомогою джампера на материнській платі. Якщо встановити параметри (частоту і множник), істотно перевищують допустимі норми, можна спалити процесор. Однак потім з'явилися материнські плати із спеціальними запобіжниками. Пам'ятаю, один раз я неправильно встановив частоту шини, в результаті комп'ютер просто не включився. Повернув на місце, почекав хвилин двадцять (поки запобіжник прийде в себе), комп'ютер запрацював.
 Зараз розгін здійснюється шляхом установки тих же параметрів, але в програмі SETUP, тобто все відбувається на програмному, а не на апаратному рівні, і для розгону більше не потрібно розкривати корпус системного блоку.
 У будь-якому випадку, навіть якщо після підвищення частоти комп'ютер запуститься, в процесі роботи він може перегрітися. Раніше рятував тільки більш потужний вентилятор. Зараз рятує BIOS, яка постійно стежить за здоров'ям нашого процесора (в меню багатьох програм SETUP є пункт PC Health), а саме за його температурою, температурою системної плати і швидкістю обертання всіх встановлених вентиляторів (крім вентилятора блоку живлення). Якщо температура процесора перевищить заданий поріг, то система просто вимкне харчування. В результаті не відбудеться перегріву процесора. Але і тут є свої підводні камені. Температура, при якій відбувається вимикання харчування, встановлюється самим користувачем. А користувач може встановити надто високий поріг (процесор встигне два рази згоріти, але так і не досягне встановленої температури) або взагалі відключить цю функцію. Тому при розгоні ви чітко повинні віддавати собі звіт в тому, що ви робите.
 Ще потрібно відзначити, що, так як при розгоні практично завжди у процесора буде підвищена температура (звичайно, можна встановити дуже потужний вентилятор і купити спеціальний корпус з поліпшеним охолодженням, але зазвичай користувачі цим нехтують, оскільки думають, що розгін - це те ж саме, що і модернізація процесора, але даром), система може нестабільно працювати. Нестабільність виражається в мимовільних перезагрузках (зрозуміло, вас ніхто про це попереджати не буде) і зависання.




 Денис Колісниченко |  Комп'ютер. Великий самовчитель по ремонту, складання і модернізації 1 сторінка |  Комп'ютер. Великий самовчитель по ремонту, складання і модернізації 2 сторінка |  Комп'ютер. Великий самовчитель по ремонту, складання і модернізації 3 сторінка |  Комп'ютер. Великий самовчитель по ремонту, складання і модернізації 4 сторінка |  Комп'ютер. Великий самовчитель по ремонту, складання і модернізації 5 сторінка |  Комп'ютер. Великий самовчитель по ремонту, складання і модернізації 6 сторінка |  Комп'ютер. Великий самовчитель по ремонту, складання і модернізації 7 сторінка |  Комп'ютер. Великий самовчитель по ремонту, складання і модернізації 11 сторінка |  Комп'ютер. Великий самовчитель по ремонту, складання і модернізації 12 сторінка |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати