загрузка...
загрузка...
На головну

ПРИКЛАД ВИВЧЕННЯ І АНАЛІЗУ МОДЕЛІ

  1. Ethernet - приклад стандартної технології з комутацією пакетів
  2. Fill in the missing numerals in the following sentences as in the example given for the first sentence. (Вставте пропущене ім'я числівник як в прикладі.)
  3. I. Приклади деяких розподілів дискретних випадкових величин
  4. III. «Наприклад» в аналізі
  5. IV. НАЗАЧЕНІЕ КОНЛАНГА Огір ЯК ЗАСОБИ МОДЕЛЮВАННЯ ПРИРОДНИХ МОВ
  6. PEST-аналіз і приклад його використання
  7. SWOT - аналіз на прикладі фабрики з виробництва взуття.

При певній швидкості обертання напівмуфти під дією відцентрових сил вантажі колодки 2 долають силу стиснення пружини, притискаються до барабану відомою обойми, і муфта плавно включається.

Передача крутного моменту здійснюється за рахунок сил тертя між колодками і барабаном відомою обойми. При зниженні швидкості обертання ведучого вала муфта вимикається.

Робочі поверхні тертя цих муфт перевіряють по тиску так само, як і для фрикційних керованих муфт.

ПРИКЛАД ВИВЧЕННЯ І АНАЛІЗУ МОДЕЛІ

Ріс.2.Ескіз моделі жіночого жакета.

Опис зовнішнього вигляду моделі.Жакет жіночий з трикотажного напівшерстяного полотна, трапецієподібного силуету з глибокими фалдами від рівня грудей по периметру вироби. Рукава втачного, розширені донизу, одношовні - з верхніми швами, на яких пришиті по три оздоблювальні ґудзики. Лінії низу рукавів фігурні, скошені до швах. Жакет без коміра з асиметричними горловиною і застібкою. Високо розташована застібка на три прорізні петлі і гудзики. Лінія низу вироби фігурна, спереду - асиметрична. Лінії горловини, бортів, низу вироби і рукавів окантовані косою шовкової Бейко з тканини. Жакет рекомедуется для фігур будь-яких розмірів і ростов.

аналіз моделі. Аналіз моделі виконаний за схемою, наведеною в табл. 1.1.

1. Силует - трапеція з глибокими фалдами від рівня грудей.

2. подовжній і поперечній членувань немає.

3. Ступінь прилягання по лінії грудей - вільне прилягання, Пг = 9 ... 10 см.

4. Лінія талії - не виявляється.

5. Форма в області грудей - трохи сплющена, розчин виточки переведений в лінію низу.

6. Лінія стегон. Ступінь прилягання - дуже вільний прилягання.

7. Лінія низу:

Рівень спереду: права поличка - на рівні коліна, ліва поличка - вище коліна приблизно на 10 см; збоку виріб на 3 ... 4 см нижче рівня зап'ястя; ззаду по центру - приблизно на 30 см довший, ніж збоку;

Ширина щодо лінії стегон - розширена;

Форма: фігурна, спереду асиметрична.

8. Крій рукава: втачной з одним верхнім швом, так як нижній шов з вивороту було б видно з-за модельного скоса низу рукава.

9. Лінія плеча:

Нахил - природний (без плечових накладок, ППН = 0);

Форма - м'яка;

Довжина плечового шва - природна (ПШП = 0);

10. Перехід від плеча до рукава - плавний, м'який за допомогою виточки в лінії верхнього шва. Розчин виточки Рм = ППОС = 4см.

10.1.Форма головки рукава - пом'якшена, малооб'ємна.

11. Рівень пройми - кілька занижений, Пг.пр. = 6см, конфігурація - звичайна.

12. Ширина рукава на рівні глибини пройми - середня, ПШР = 6см.

13. форма рукава - рівномірно розширена донизу. Розширення можна отримати за рахунок розширення вихідного рукава і додаткового розширення по лінії верхнього шва модельного рукава.

14,15. Оформлення низу і довжини рукава - низ фігурний, скошений: верхня точка приблизно на 5 см вище рівня зап'ястя, а нижня на 5 см нижче.

16. Оформлення горловини: без коміра; конфігурація вирізу асиметрична; лінія горловини лівої полички - злегка відхилена від вертикалі похила лінія, що переходить в вертикаль краю борту; лінія горловини правої полички - пряма лінія з великим нахилом, ніж у лівої полички; горловина розширена, ПРГ = 2 см; глибина вирізу горловини приблизно на 5 ... 6 см нижче яремної западини.

17. Застібка: однобортна асиметрична; ширина борта 2 см; три вертикальні прорізні петлі розташовані у верхній частині борту; застібка закінчується на рівні глибини пройми; діаметр ґудзиків 1,6 см.

18. Інших оздоблювальних деталей немає.

19. Інші елементи оформлення: горловина, краї бортів, низ виробу і рукавів окантовані Бейко; по лінії шва рукава внизу пришиті три оздоблювальні ґудзики.

Аналіз дозволяє уточнити модельне рішення, підібрати (або розробити) ІК. Отримана інформація дає можливість точніше побудувати модельну конструкцію, яка перевіряється на примірці. За результатами примірці уточнюють креслення деталей. На рис. показано побудова конструкції жіночого жакета, ескіз якого аналізувався в розглянутому прикладі рис. 3

Рис.3 Розробка конструкції жіночого жакета шляхом модифікації базової основи: а- побудова спинки, отримання проміжного шаблону полички - переклад верхньої виточки в лінію низу, оформлення лінії бічного шва полички; б-побудова асиметричних деталей поличок і подбортов на основі шаблону поличок; в- побудова рукава.

ВИБІР ВИХІДНОЇ КОНСТРУКЦІЇ (ІК).

В якості вихідної конструкції (ІК) для перетворення її в нову модельну, може бути використана базова конструкція або близька по конструктивному рішенню модельна конструкція. При виборі ІК керуються такими критеріями:

1.Крітеріі - Характеризує вид одягу і тканини, крій і силует, розмір, ріст і полнотной групу. (нр: ІК демісезонне пальто з вовняної тканини з втачними рукавами п-п силуету на типову жіночу фігуру, другий полнотной групи, розміром 164-96-104);

2.крітерій - Оцінкою ІК є ступінь її подібності з розроблюваної моделлю за основними габаритними розмірами. Перевага віддається тій ІК, яка характеризується більш підходящої надбавкою на вільне облягання по лінії грудей (для плечового одягу), по лінії стегон (для поясного одягу);

3.крітерій - Членування основних деталей конструкції. При вибору ІК для розробки моделей з рукавами покрою реглан і суцільнокроєними необхідно додатково оцінити форму і розміри рукава. ІК моделі зі строгими за формою рукавами реглан або суцільнокроєними недоцільно використовувати для конструктивного моделювання вироби вільної м'якої форми. В цьому випадку краще вибрати ІК з втачними рукавами і з допомогою прийомів КМ четвертого виду перетворити її в конструкцію іншого покрою.

КОНСТРУКТИВНЕ МОДЕЛЮВАННЯ БЕЗ ЗМІНИ ФОРМИ ОДЯГУ.

Оформлення лінії горловини і побудова застібки.

Відповідно до моделі в конструкції оформляється лінія горловини, проектується застібка. Якщо в моделі передбачений глибокий виріз горловини (декольте), розчин верхньої виточки слід дещо збільшити. Це пояснюється тим, що такі вироби відрізняються великою приляганням до тіла на ділянці між грудними залозами, виявляючи і підкреслюючи їх опуклість. Збільшення розчину залежить від глибини вирізу, властивостей матеріалу, модельних особливостей, способу обробки горловини.

Застібка може проектуватися в будь-якої лінії членування - спереду, ззаду, збоку. Залежно від місця розташування і ширини борту застібка буває однобортний (центральної), двобортною (зміщеної), встик, симетричною, асиметричною. У орної одязі застібки найчастіше розташовуються по центру переду. Вертикальні петлі не придатні для виробів з малими збільшеннями на вільне облягання, найчастіше їх використовують на планках.

У однобортних виробах центри гудзиків зазвичай розміщуються на середньої лінії (лінії полузаноса). У виробах з центральною застібкою (однобортному) горизонтальні петлі зміщують щодо лінії полузаноса на 0,3 ... 0,5 см в бік борту від точки центру гудзики (тільки за цієї умови ніжка пришитою гудзики виявляється в застебнутому виробі на лінії полузаноса) і від нього в протилежну сторону відкладається довжина петлі. Відстань від петлі до краю борту не повинно бути менше ? діаметра гудзики. При наявності обробної строчки по краю борту ця відстань збільшується (ґудзик не повинна закривати оздоблювальну строчку).

Залежно від товщини і гладкості поверхні гудзиків довжина петель більше їх діаметрів на 2 ... 5 мм. Ширина борта (полузаноса) у виробах з центральною застібкою залежить від діаметра гудзики і товщини матеріалу і становить для костюмної групи 1,8 ... 2,5 см, для пальтової 3 ... 4,5 см.

Також, ширину полузаноса (борта) однобортних виробів з прорізними петлями можна наближено визначити за формулою:

ШБ = 3 / 4Дп + П,

Де ШБ - ширина борта, см; Дп діаметр гудзики, см; П- припуск, який визначає відстань від краю гудзики до краю борту, см (становить 0,5..1,5 см -значне збільшення припуску може привести до зайвого відставання краю борту в застебнутому виробі).

Типові значення ширини борту в виробах зі зміщеною застібкою складають: для костюмної групи 6 ... 8 см, для пальтової -8..10 см. Відстань від петлі до краю борту для костюмної групи 1,5 ... 2 см, для пальтової 2 , 5 см.

Для двобортних виробів з прорізними петлями ширину полузаноса можна розрахувати як

ШБ = 0,5 (РЦП + Дп) + П,

Де РЦП-відстань між центрами гудзиків, см.

 У двобортних виробах ШБ не повинна перевищувати відстань до рельєфу (або верхньої виточки), щоб край борту не закривав рельєф.

Рис.4. Проектування застібки і лацкана.

У виробах прилеглого і полупрілегающего силуетів положення петель і гудзиків пов'язують з рівнем лінії грудей, талії, стегон, у виробах прямого силуету з рівнем кишень. Рівень нижньої петлі в виробах великої довжини (пальто, плащ) приблизно збігається з лінією стегон.

Різні елементи оформлення викреслюються на деталях відповідно до їх розмірами, формою і місцем розташування. Наприклад, в чоловічих піджаках і жіночих жакетах це можуть бути різні види бічних кишень, листочка нагрудної кишені, лацкани, оздоблювальні строчки. Лацкан спочатку малюється на поличці в відігнутому вигляді, а потім викреслюється розгорнутим симетрично лінії перегину (рис.1.4). лінія перегину лацкана проходить від краю точки краю борту, розташованої на 1 ... 2 см вище рівня верхньої петлі, до точки на продовженні лінії плечового зрізу на відстані, рівному висоті стійки коміра. Підборт намічається на деталі полички. Ширина подборта внизу для однобортних виробів:

Шпб.н = ШБ + Дп + П,

де П - припуск, зазвичай рівний 1,5 ... 2 см.

Ширина подборта внизу для двобортних виробів дорівнює Шпб.н = 2Шб.

Якщо край борту внизу оформлений фігурною лінією, то ширина підборти намічається на рівнях нижньої і верхньої петель. Ширина подборта вгорі становить зазвичай 2 ... 4 см і відкладається від вершини горловини по лінії плеча. Через намічені точки проводиться плавна лінія до лінії низу виробу. Лінії низу вироби і підборти не завжди збігаються, подборт може бути коротше в залежності від способу обробки і ширини подгибки низу вироби. Підборт може проектуватися суцільнокроєним з деталлю або відрізним. Цельнокроений подборт може бути тільки на вертикальній ділянці краю борту. Для отримання деталі з целькроенним подбортов намічений подборт симетрично відображається щодо вертикалі, що проходить через край борту.

Переклад виточок.

Це перетворення може виконуватися на різних деталях одягу (спинках, поличках, рукавах, частинах спідниць і брюк).

Простий переклад виточки без зміни вихідної форми вироби передбачає направлення модельної виточки на центр опуклості. Відомо, що в реальних конструкціях, для пом'якшення конусности форми, внутрішній кінець виточки розташовується на 1,5..3 см від центру опуклості, тому при перекладі виточки дотримуються наступні дві умови:

1 за центр розчину виточки приймають точку, відповідну центр опуклості (рис. 5). Якщо на початковій конструкції ця точка не відзначена (наприклад, точка 36), її положення встановлюють з використанням відповідного розмірного ознаки Вг1;

2 при оформленні сторін (лінії сточування) модельної виточки її внутрішній кінець розташовують на відстані 1,5 ... 3 см від центру опуклості.

Рис.5. Переклад виточки методом шаблону: б-розрізання шаблона по лінії А-36 і оформлення сторін нової виточки; в- другий варіант оформлення виточки.

Переклад виточки може здійснюватися наступними способами.

1.Деталь розрізається відповідно до нового положення виточки (рис. 6), сторони вихідної виточки з'єднуються, при цьому витачками автоматично розкривається в новому положенні.

Рис.6 Переклад виточок.

Залежно від рішення моделі з однією виточки можна отримати кілька (рис.7а) і навпаки (рис.7 б). Виточки можуть частково або повністю перекладатися в підрізи (рис.8,) і рельєфи (рис.9), а сторони виточки оформлятися фігурними лініями відповідно до особливостей моделі.

Рис.7. Перетворення виточок: а- двох з однієї; б-однієї з двох.

Мал. 8 Проектування виточки від підрізу.

Рис.9 Переклад виточок і рельєфи: а - проходить через екстремальну точку; б, в- зміщений.

Проектування складок.

При проектуванні односторонніх і двосторонніх (зустрічних або бантовими) складок всередині вихідної деталі її розсікають в місці розташування складки і розсовують (рис.10 а) на подвоєну величину глибини складки. Шліци проектують як розрізну односторонню складку, у якій краю розрізу не сточують, а обробляють (ріс.10.б). Типові значення глибини складок для спідниці 6см, для пальто (плаща) - 8см. у виробах з щільних матеріалів воліють складки мо швом по внутрішньому згину. В цьому випадку під зустрічну складку проектують відрізну деталь (рис.10 в). Припуск над складкою можна вирізати при наявності в моделі лицьовій яка закріплює рядки. (Рис.10 г).

 Рис.10 Проектування складок: а- зовнішній вигляд деталі, підготовка шаблону ІК і конструкція деталі (МК) з односторонньою складкою; б-конструкція деталей, що утворюють розрізну односторонню складку або шліцу; в- зовнішній вигляд зустрічній складки зі швами по внутрішнім згинах і конструкція деталей (основна і отрезная смуга під складку); г-зовнішній вигляд і конструкція деталі з закріпленням складки обробної поперечної рядком.

Побудова кишень.

Для виробів жіночого асортименту типова довжина входу в бічну кишеню становить 15 ... 16 см для жакета; 16 ... 17 см - для пальто (плаща). Довжина входу в верхню кишеню жакета - 11 см. Розміри накладних кишень зазвичай більше наведених значень.

При проектуванні вертикальних ліній кишень враховують ілюзії зорового сприйняття. Так нижній кінець вертикального прорізного кишені відхиляють в сторону бокового шва на 1 ... 1,5 см, передній край накладного кишені відхиляють внизу на 0,5 ... 1 см. Не роблять це тільки на тканинах в клітку і смужку. Верхній передній край накладного кишені опускають на 0,7 ... 1 см.

Класичний верхню кишеню з листочком, який є характерною деталлю чоловічого піджака, проектують з невеликим скосом лінії приточування листочки і обов'язковим збігом бічних сторін листочки з нитками основи полички.

Додаткове членування деталей.

Членування деталей одягу без зміни її форми використовують для проектування ліній рельєфів і кокеток. При цьому розрізняють членування, що проходять через центр опуклості і віддалені від центру на яке - то відстань.

Для поздовжнього рельєфу рекомендується відхилити його лінію у верхній частині на 0,5 ... 1 см в сторону пройми, якщо лінія плеча по нахилу близька до природної типовий. В цьому випадку рельєф НЕ буде перетинати лінію плеча під гострим кутом. Плечову витачками спинки, переміщають в рельєф, подовжують, зберігаючи при оформленні лінії рельєфу ширину спинки в області лопаток (рис.11). При роботі з рельєфами виробів прямого силуету з тканини без малюнка необхідно пам'ятати про ілюзії сприйняття, злегка відхиляючи лінію рельєфу внизу в сторону боки - до 1,5 см в пальто (ріс.11б).

Ріс.11.Конструкціі з поздовжніми рельєфами, що проходять через центр опуклості: а- ліф сукні прилеглого силуету; б-поличка пальто прямого силуету.

При проектуванні лінії рельєфу від пройми (рис.12) необхідно враховувати технологічне вимога: лінія членування на кінцевих своїх ділянках (наприклад близько пройми) повинна бути по можливості прямої, що полегшує сколювання зрізів деталей при їх сточуванні.

Мал. 12 Рельєф від лінії пройми, що проходить через центр опуклості.

При проектуванні рельєфу, зміщеного відносно центру опуклості, без зміни вихідної об'ємної форми деталі, неможливо обійтися без короткої виточки у напрямку від рельєфу до центру опуклості (рис.13). якщо зсув рельєфу невелика, вийшов невеликий розчин виточки (до 1см на м'яких тканинах) замінюють посадкою по зрізу (ріс.13б). можна вирівнювати довжини зрізів за рахунок подовження зрізу бічній частині (ріс.13в), але це призводить до деякої зміни вихідної об'ємної форми; можна комбінувати варіанти вирішення.

Рис.13. Проектування рельєфу зміщеного від центру опуклості

Рис.13. Рельєфи, зміщені щодо центру опуклості: а- з короткою витачками від рельєфу; б-з посадкою, що замінює коротку виточки; в- з вирівняними довжинами зрізів.

Розчини виточок по лініях кокеток, що проходять через опуклості лопаток і грудей, необхідно збільшувати приблизно на 0,5 см .. У конструкції з горизонтальною кокеткою виточки розподіляють так, щоб вгору від горизонталі доводилося 2/3 її розчину, вниз - 1/3 (рис .14).

 Рис.14. Членування, що проходить через центр опуклості (кокетка спинки).

Мал. 14. Горизонтальна кокетка, що проходить через центр опуклості.

Якщо кокетка розташована вище решт виточок (рис. 15), закривають тільки верхню частину виточки, використовуючи решту для збірок, м'яких складок, рельєфу. Складання і складки в цьому випадку проектують, замінюючи одну виточки декількома, сумарний розчин яких дорівнює розчину вихідної виточки. При оформленні зрізу зовнішні кінці цих кількох виточок з'єднують плавною лінією.

Рис.15. Проектування кокетки, розташованої вище екстремальної точки.

Варіанти розташування виточок у виробі з матеріалу в смужку.

Мал. 16. Проектування виточок у виробах з матеріалу в смужку.

Мал. 17.Варіанти перекладу виточок в моделях з тканини в смужку.

Переклад виточки методом дуг і зарубок в бічний зріз.

Переклад виточки методом дуг і зарубок в бічний зріз (рис.18).

1. Намітити нове положення виточки в бічному зрізі точка Б.

2. Провести дуги через намічені точки на проймі А, Б, В, Г, Д; плечову точку П; розчин виточки із загальним центром О кінець виточки.

3. Знайти перетин дуг R = ПО (з точки О) і R = ПП1 + П2Г (з точки Г) і отримати точку П3.

4. Розчин верхньої виточки 1-2 перенести вимірявши по хорді дуги в нове положення виточки 3-4 і провести пряму О4.

5. Вирівняти боку нової виточки по відрізку БО. тобто БО = АЛЕ.

6. З точки Н провести дугу R = БМ до перетину з R = ОМ вгору і отримати точку Е.

7. З нового положення плечової точки П3 провести радіуси до перетину з дугами проведеними через лінію пройми:

П3Д1= ПД;

П3Г1= ПГ;

П3В1= ПВ;

П3Б1= ПБ;

П3А1+ ПА.

8. Оформити нову лінію плеча П3Г; лінію пройми, поєднуючи точки П3, Д1, Г1, В1, Б1, А1, Е; бічний зріз ЄП + БТ; боку виточки АЛЕ = БО.

Переклад виточки методом перпендикулярів в пройму (рис.19).

1. Намітити нове положення виточки БО.

2. Провести перпендикуляри з точок Б, А, В, Г, П до сторони виточки. Отримати точки Б1, А1, В1, Г1, П3.

3. Перенести положення точок Б1, А1, В1, Г1, П3. на другою сторону виточки. Отримати точки П4, Г2, В2, А2, Б2.

4. З точок П4, Г2, В2, А2, Б2 провести перпендикуляри вліво і на них відкласти відрізки рівні:

П4П5= ГГ1;

Г2Г3= ГГ1;

В2В3= ВВ1;

А2А3= АА1;

Б2Б3= ББ1.

5. Накреслити нову лінію пройми поєднуючи точки П5, Г3, В3А3, Б3; сторону нової виточки Б3О і лінію плеча П5Г.

Переклад виточок графічним способом (рис.20):

- Заміна однієї виточки двома;

- Переклад виточки в зріз горловини;

- Заміна виточки складанням.

Рис.21. Переклад виточки графічним способом: а- визначення положення нових виточок на кресленні деталі; б-заміна однієї виточки двома; в- переклад виточки в зріз горловини; г-заміна виточки складанням.

Принципи та особливості прийомів конструктивного моделювання зі зміною силуетних форми.

Основними прийомами зміни силуету є паралельне і конічне розширення або завужені деталей на різних конструктивних рівнях. Ці перетворення можуть виконуватися як із застосуванням додаткових членувань, так і без них. Розширення деталей може бути рівномірним і не рівномірним, в залежності від проектованої форми моделі.

Паралельне розширення використовують в основному для освіти збірок і дрібних складок на деталях. В цьому випадку Перетворювані деталь з нанесеними на неї горизонтальними конструктивними лініями розсікають на кілька смуг і розсовують їх на необхідну величину уздовж конструктивних горизонталей (рис. 22).

Якщо об'ємна форма зафіксована на будь - якому рівні з утворенням напуску, зміна форми деталі за рахунок утворення складок тягне за собою зміну її розмірів не тільки в поперечному, а й в поздовжньому напрямку (рис.22)

.

в

Мал. 22. Паралельне розширення деталей з метою проектування м'яких складок (а, в) і збірок (б).

Конічний розширення деталей одягу в залежності від силуету моделі може починатися на будь-якому рівні - лінії плеча, грудей, талії, стегон, колін і нижче. Конічний розширення без введення додаткових членувань вихідних деталей використовується при проектуванні форм, силует яких є трапецію. Конічний розширення в чистому вигляді - це розведення смуг на певний кут без зміни довжини зрізу, від якого починається розширення, а паралельно - конічний - зі збільшенням довжини. В деталях з витачкамі її умовне розсічення для розширення виконується через кінці виточок; після розведення смуг виточки частково або повністю закриваються (рис.23). Для того щоб шви з'єднання отриманих деталей в виробі не перекошувалися, лінії швів повинні мати однаковий нахил. Наприклад, якщо при конічному розведенні прямої спідниці розчини передньої і задньої виточок повністю переводяться в лінію низу, лінії бічного шва виходять з різним нахилом. Це викликано тим, що розчин задньої виточки більше розчину передній. Для отримання однакового нахилу ліній бокового шва при проектуванні розширених спідниць на основі прямої (рис.23) можливі три варіанти. .

1. Невелике розширення - передня витачками перекладається повністю, а задня - частково (на величину розчину передній) (ріс.23б).

2. Середнє розширення - обидві виточки переводяться на величину розчину задньої, при цьому сторони передньої виточки заходять один на одного. Тому необхідно продовжити лінію верхнього зрізу деталі на величину отриманого звуження і відкоригувати лінію боки до лінії стегон (рис.23 в).

3. Велике розширення - центри розведення знаходяться вище лінії стегон (для дуже широких спідниць можуть бути навіть на лінії талії) (ріс.23г).

Не слід забувати, що форма спідниці, як і будь-який інший одягу, створюється в основному за рахунок бічних швів.

Мал. 23 Проектування розширених спідниць на основі прямої.

Такі ж прийоми використовуються для конічного звуження деталей. При цьому смуги розсічених деталей повертаються, накладаючись один на одного, зі збереженням довжини лінії, яка відповідає рівню вимірювання максимального обхвату (наприклад, для спідниць - лінії стегон). При завужені деталей донизу і збереженні їх ширини на заданому рівні збільшуються розчини вихідних виточок і утворюються нові. Зазвичай вони використовуються для утворення м'яких складок і драпіровок (рис.24).

Конічний розширення може бути рівномірним по всьому периметру вироби або нерівномірним (як правило, більше з бічних сторін, ніж спереду і ззаду). При розробці конструкції по малюнку моделі величину розширення визначають орієнтовно по силуету моделі.

Мал. 24 Проектування звуженою спідниці на основі прямої.

Конічний розширення деталей часто використовують в комплексі з паралельним (рис.25). Процедуру виконання такого перетворення рекомендується розділяти на два етапи: спочатку виконати паралельне розширення (ріс.25б), потім отриманий шаблон деталі розсікти на смуги, як показано на ріс.4в і розвести конически (ріс.25г). можна поєднати етапи стежачи за положенням відрізків конструктивної лінії.

Рис.25 Паралельно-конічне розширення деталей: а- нанесення модельних і умовних ліній членування на деталі БК; б-паралельне розширення; в- підготовка розширеної деталі до коническому перетворенню; г-конічне розширення деталі.

Для побудови конструкції з підрізами і драпіровками на деталь наноситься лінія підрізу або членування відповідно до малюнком моделі; наносяться лінії розведення у напрямку збірок (для м'яких складок лінії проводяться в місцях розташування складок). Якщо в деталі є виточки, їх по можливості слід розташувати під кутом (краще прямим) до напрямку проектованих збірок або складок. Деталь розрізається по лініях розведення і проводиться її конічний розширення, при цьому контур зрізу деталі з вихідною витачками замикається. Одержуваний зазор між прямою і ламаної сторонами вихідної виточки утворює додатковий обсяг проектованої форми, необхідний для утворення зборок і м'яких складок (рис. 26 ...- рис.29).

Мал. 26 Асиметрична драпіровка від плечового шва.

Рис.27 Асиметрична драпіровка від кокетки.

Рис.28 Драпіровка від лінії середини полички.

Мал. 29 Асиметрична драпіровка від бокового шва.

Заміна нагрудної виточки складками від плечового зрізу.

На лінії плечового зрізу намічають точки - розташування складок. Положення першої складки 4-4,5 см від горловини. Потім на конструкцію наносять лінію грудей. На ній теж відзначають положення складок: для двох складок від центру виточки вправо відкладають 2,5 см, для трьох - вліво і вправо по 2,5-4см. точки плечового зрізу з'єднують з отриманими точками по лінії грудей. Розчин нагрудної виточки розподіляють на передбачене моделлю кількість складок (рис. 30). складки можуть бути м'якими або частково загостреними. Цей крій пропонується фігурам з плоскою грудною кліткою, щоб створити потрібний обсяг. Складки в цьому випадку можуть бути замінені складанням, буфами. Для фігур з великими грудними залозами цей крій (з частково застроченими складками) теж можна рекомендувати, але вже з метою затушувати надмірний обсяг.

Мал. 30. Варіанти ліфів з м'якими складками і буфами у плечового зрізу. Заміна нагрудної виточки двома і трьома складками з плечового зрізу: а, б-нанесення ліній складок на поличку; в, г-готові конструкції.

Заміна нагрудної виточки складкою у лінії пройми.

Намічають лінію складки паралельно проймі до рівня лінії грудей і потім від пройми до центру лінію нагрудної виточки. За намічених лініях конструкцію розрізають, одночасно закриваючи нагрудну виточки. Плечовий зріз оформляють при закритій отриманої складці у пройми.

Ребро складки може проходити на відстані 1-2см від пройми або точно по лінії пройми. У цьому випадку на конструкції додають по проймі припуск на шов і розріз роблять по передбачуваному шву втачіванія рукава.

Складки у пройми виконують зазвичай у виробах прямий вільної форми. Якщо плаття з відрізною лінією талії, то по плечовому зрізу ліфа можна розташувати складання або м'які складки.

Мал. 31 Ліф зі складками у лінії пройми. Заміна нагрудної виточки складками у лінії пройми.

Переміщення нагрудної виточки в підріз від пройми.

На рівні 1/3 висоти пройми на конструкції основи намічають лінію підрізу. Довжина підрізу не повинна доходити до ширини горловини на 1см. розрізають поличку по наміченої лінії і закривають нагрудну виточки вище лінії підрізу, після чого відкриється витачками з боку пройми, і нижній зріз підрізу подовжиться для освіти збірок (рис.32).

 Рис.32. Ліф з подрезом від пройми. Переміщення нагрудної виточки в поріз від пройми: а- нанесення ліній підрізу на поличку; б-готова конструкція.

Щоб отримати більшу кількість збірок на поличці, від підрізу вниз конструкцію можна розрізати і розсунути її на тканини на бажану величину.

За таким же принципом можна зробити конструкцію з будь-якою формою підрізу. Місце розташування підрізу (вище або нижче) визначають на фігурі, дотримуючись загальні пропорції вироби.

 Нижній зріз підрізу можна оформити буфами. При розсуненні полички від підрізу вниз на цій ділянці можна запроектувати складочки (рис. 33).

Рис.33 Ліф зі складками від підрізу. Розробка складок в Подрєзов від пройми: а- нанесення лінії підрізу на поличку; б-нанесення складок від лінії підрізу; в- готова конструкція.

Ліф з перекидним плечем і овальної кокеткою.

 Підготовку конструкції починають закриття нагрудної виточки і нанесення лінії овальної кокетки від вищої точки горловини до зрізу пройми. Виточки переносять до зрізу лінії талії, розрізаючи тальевую виточки до центру виточки нагрудної з плечового шва. Потім кокетку відрізають по наміченої овальної лінії і приєднують до плечового зрізу спинки плечеим зрізах кокетки. Для освіти збірок під кокеткою виточки на лінії талії закривають знову, розкриваючи частина нагрудної. Верхній зріз нижньої деталі полички оформляють плавної лінією з невеликою опуклістю над розчином виточки (рис.34).

Мал. 34. Ліф з овальними кокетками. Розробка ліфа з овальними кокетками: а- переміщення плечової виточки на лінію талії; б-оформлення кокетки і виріз горловини; в- з'єднання зрізів кокетки; г-переміщення тальевой виточки до зрізу під кокеткою для освіти збірки.

Ліф з підрізами від вищої точки плечового зрізу до центру грудей.

На базовій основі ліфа з втачними рукавами намічають лінію підрізу від вищої точки плечового зрізу полички до центру грудей. На відстані 17-18 см від тієї ж вищої точки плечового зрізу і 12-14 см від центру горловини намічають точки і з'єднують їх прямою лінією. Паралельно їм на відстані 2 см одна від одної намічають ще три лінії. Лінію підрізу розрізають і заколюють виточки полички. По лінії підрізу поличка розкривається на величину розчину двох виточок. Потім розрізають частина полички від середини переду до утворився підрізу, отримуючи таким чином форму вирізу горловини. Щоб отримати драпірування у підрізу, надрізають поличку за трьома наміченим раніше лініях від лінії підрізу до лінії середини переду, не доходячи до цієї лінії на 1-2 мм. Поличку розсовують по надрізів. Розсунути зріз підрізу оформляють плавної лінією.

Лінію підрізу можна намітити і злегка овальної лінією. Величина драпірування залежить від величини розсунення середній частині полички по намічених лініях. (Рис. 35).

Мал. 35. Розробка ліфа з подрезом від вищої точки плечового зрізу до центру грудей: а- нанесення лінії підрізу і драпірування; б-готова конструкція.

Ліф зі складкою у відкритому вирізі горловини.

Конструкцію розробляють на базовій основі з втачними рукавами.

По лінії середини переду вниз відкладають відрізок, рівний 8-10 см. З знайденої точки відновлюють перпендикуляр, на якому відкладають відрізок, рівний 6-7 см. Щоб визначити лінію горловини і підрізу, вищу точку плечового зрізу з'єднують плавною лінією з лінією грудей через точку в кінці відкладеного відрізка. За намічених лініях підрізу поличку розрізають, визначаючи форму вирізу горловини.

Нагрудну виточки ліфа закривають, в результаті чого в куточку горловини відкривається невелика витачками, яку сточують і запрасовують в сторону пройми. Зрізи горловини обробляють обтачкой до сточування виточки (рис.36).

Мал. 36 Розробка ліфа зі складкою у відкритому вирізі горловини: а- нанесення ліній складки і горловини; б-готова конструкція.

Ліф з асиметричною драпіровкою.

Конструкцію розробляють на базовій основі ліфа з втачними рукавами. З огляду на те, що драпірування асиметрична, підріз з драпіровкою намічають на цілому ліфі.

Спочатку визначають лінію підрізу. Її виводять з середини пройми на відстані 3-5см від центру грудей (на лівій стороні переду) і з'єднують з виточенням від лінії талії плавною лінією. Потім необхоімо розсунути середину ліфа для драпірування. З цією метою планують дві паралельні лінії, що виходять із центрів двох нагрудних і тальевих виточок до перетину з лінією підрізу під прямим кутом.

Величину драпірування визначають індивідуально (рис. 37).

Мал. 37 Розробка ліфа з асиметричною драпіровкою: а- нанесення ліній рельєфу та драпірування; б, в - готові деталі переду.

Ліф з асиметричною драпіровкою від кокетки.

Конструкцію розробляють на цілому ліфі. Для нанесення ліній кокетки нагрудну виточки з боку бажаного розташування кокетки сколюють і відрізають. На частині ліфа наносять лінію, що сполучає центр протилежного від кокетки нагрудної виточки зі зрізом кокетки в точці, віддаленій від горловини на 3-4 см. Ліф розрізають по наміченій лінії і по лініях, що з'єднує центри нагрудних і тальевих виточок. Після сколювання однієї нагрудної та двох тальевих виточок ліф розсовують для освіти драпірування. Зріз ліфа, запроектований для драпірування, оформляють плавної лінією.

Мал. 38 Розробка ліфа з асиметричною драпіровкою від кокетки: а- нанесення лінії кокетки; б-переміщення лівої нагрудної виточки в підріз на кокетку; в, г - готові конструкції.

Ліф з подрезом в середині полички.

В середині полички основної конструкції намічають лінію підрізу вище лінії грудей на 2-3 см і проводять її до виточки. Потім від цієї лінії вгору на лінії виточки відкладають ще 4 см і до цієї точки оформляють підріз. Розрізають конструкцію, закривають нагрудну виточки, яка відкриється в Подрєзов. До середини полички додають 5-6 см на зборку, а вище лінії підрізу - 2см на застібку (рис. 39).

Мал. 39 Розробка ліфа з подрезом в середині полички: а- нанесення лінії підрізу; б-готова конструкція.

Ліф із запахом задрапірованої полички.

Конструкцію поличок ліфа розробляють на цілому ліфі основи. Спочатку визначають положення лінії полузаноса полички. Вона пройде з плечового зрізу (точку визначають по ширині бажаного виріз горловини) через центр тальевой виточки на іншій половині ліфа і до лінії талії. Контури полички до полузаноса переносять на чистий аркуш паперу і потім на ньому намічають лінії розрізів, паралельно зрізу полузаноса, для розведення полички на драпірування. Розрізи повинні бути на рівній відстані, для цього попередньо ділять лінію талії на рівні частини на ділянці від кінця полузаноса до лінії середини переду. Наносячи лінії, їх переводять в центри виточок з плечового зрізу і лінії талії на протилежній від кінця запаху половині переду.

Ліву половину полички викроюють з драпіруванням або залишають гладкої, переводячи виточки з плечового зрізу в виточки на лінії талії (рис.40).

Рис.40 Розробка ліфа з асиметричною драпіровкою на правій поличці: а- визначення напрямку драпірування; б-готова конструкція правої полички.

Варіанти проектування складок на ліфі.

Симетрично розташовані складки розробляються на ліфах з центральною застібкою. Лінії складок наносять на поличку при закритій плечової виточки. Отримані деталі нумерують, розрізають поличку по намічених лініях і розсовують деталі на бажану ширину складок. Лінії складок переносять на допоміжну конструкцію, закладають їх і тільки тоді підрізають поличку по контуру.

Ліф з діагональними складками найкраще оформити застібкою на планці.

Рис.41 Розробка ліфа з діагональними складками на поличці: а - нанесення ліній складок; б-готова конструкція полички.

Мал. 42 Проектування складок на поличці в області горловини.

Рис.43 Проектування складок на вставці.

КОНСТРУКТИВНЕ МОДЕЛЮВАННЯ втачная РУКАВІВ БЕЗ ЗМІНИ пройми.

Метою конструктивного конструювання втачного рукава з використанням його БК відповідно до ескізу моделі. Модельні перетворення ІК необхідно виконувати, зберігаючи якісні характеристики БК:

1. орієнтацію рукава в виробі відповідно до напрямку руки, тобто взаємозв'язок монтажних точок пройми і оката в області вершин переднього і заднього згинів рукава (т.т. 352 і 332); це забезпечується прийомів роздільного моделювання верхніх і нижніх ділянок оката рукава відповідно з модельними перетвореннями верхніх і нижніх ділянок пройми;

2. складиваемость конструкції рукава до стану шаблону з утворенням модельних ліній згинів в результаті з'єднання монтажних точок поздовжніх зрізів рукава, що гарантує відсутність перекосів і закручування рукава в готовому виробі; складиваемость забезпечення збирання роздільного моделювання верху (оката) і низу рукава, при цьому зрівнювання довжин з'єднуються поздовжніх модельних зрізів виконують строго від низу до верху.

Модельні перетворення оката виконують, контролюючи співвідношення довжин пройми і оката в цілому і по ділянках між монтажними точками. У МК рукава величину посадки оката можна залишити базової або змінювати в залежності від проектованої форми оката.

Початковим етапом проектування МК рукава є вивчення ескізу з метою виявлення відмінностей між базовою і модельної формами рукава.

Проектування рукавів, виконується з використанням прийомів конічного і паралельного розширення і звуження вихідних деталей. Процес перетворення БК рукава включає:

1-підготовку вихідної конструкції, тобто поділ деталі рукава на частини лініями умовних членувань в місцях зміни форми (ріс.44. А, г; рис.45 б, г, з).

2-конічне або паралельне розведення частин або їх закриттю для розширення (ріс.44 д; рис.45 д, і), для звуження рукава (ріс.44. Б), для переходу від посадки оката до збірки (рис.45 в) , для виключення або зменшення посадки (ріс.44. д), для отримання модельної висоти оката відповідно до ескізу (рис.45 д, і), для отримання напуску рукава внизу (ріс.44. з; рис.45 і).

3 оформлення контурів, отриманих в результаті перетворення деталей.

Мал. 44. конічний заужение (а, б, в) і розширення (г, д, е, ж, з, і) рукава внизу; а, г - підготовка шаблонів БК до моделювання.

Мал. 45 Отримання збірок по окату рукава і лінії низу: а, б, в - невелика збірка; г, д, е - збірка з великим наповненням оката вгорі; ж, з, і - з наповненням оката вгорі і внизу ( «ліхтарик»); б, г, з - підготовка шаблонів БК до моделювання

Схеми отримання модельних конструкцій рукавів. рис 46

Рис .. Варіант 1.

Мал. Варіант 2

Мал. варіант 3

Рис .. Варіант 4

 Мал. варіант 5

Мал. варіант 6

Мал. варіант 7

Мал. варіант 8

Мал. варіант 9

Мал. варіант 10

Мал. варіант 11

Мал. варіант 12

Мал. варіант 13

Мал. варіант 14

Ріс.Варіант 15

Рис Варіант 16

Рис Варіант 17

Мал. варіант 18

Мал. варіант 19

КОНСТРУКТИВНЕ МОДЕЛЮВАННЯ З ЗМІНОЮ силует і ФОРМИ В ОБЛАСТІ опорних ДІЛЯНОК.

Під размоделірованіем виточок розуміють переклад будь-якої її частини в зрізи (пройми, горловини, низу і т.д.) з метою їх подовження, викликаного зміною форми відповідної ділянки вироби.

Размоделірованіе плечової виточки спинки.

1. Переклад частини плечової виточки в середню лінію спинки (1) використовують при моделюванні вироби із середнім швом; це напрвление перекладу рекомендується для м'яких пластичних матеріалів.

2. Подовження горловини спинки за рахунок переведення в неї частини плечової виточки (2) незначно, тому що може привести до зайвого відставання коміра від шиї.

3. Переклад в зріз пройми спинки (3) виконують з таким розрахунком, щоб що виходить при цьому подовження пройми ?пр.сп. відповідало зміни товщини підплічники. Якщо в БК підплічники не був передбачений, ?пр.сп. одно товщині підплічники, що вводиться для створення модельної форми. Залежно від проектованого нахилу плеча здійснюють повний або частковий переклад плечової виточки в пройму.

4. По зрізу пройми може бути передбачено додаткове подовження на сутюжіваніе (4). Дане перетворення конструкції проводиться з метою зменшення розчину плечовий виточки або для заміни її посадкою плечового зрізу. Сутюжіваніе пройми технологічно здійснимо в виробах верхнього асортименту з вовняних і напіввовняних матеріалів; на сухих і синтетичних тканинах воно не прийнятно. Неповне сутюжіваніе зрізу пройми або його розтягування при виготовленні вироби, а також використання підплічники меншої товщини, призводить до появи кутових заломів на спинці, зовні виявляються у вигляді похилих складок під проймою.

5. У виробах з м'яких пластичних матеріалів на спинці з рельєфом від пройми можна використовувати лінію 5 переведення частини плечової виточки. Подовження лінії рельєфу центральній частині спинки на сутюжіваніе застосовують з метою зменшення сутюжіванія по плечовому зрізу. З точки зору раціонального використання формувальних властивостей матеріалів сутюжіваніе з боку косого зрізу рельєфу краще сутюжіванія майже поздовжнього ділянки зрізу пройми. Крім того, сутюжіваніе зрізу рельєфу можна замінити попередніми сточуванням шва рельєфу з подальшою прасуванням шва і одночасним сутюжіваніем посадки. У модельних конструкціях часто проектують сутюжіваніе відразу за трьома зрізами спинки: плечового, пройми і рельєфу.

6. Переклад плечовий виточки (частково або повністю) в зріз низу використовують для проектування силуету «трапеція».

Размоделірованіе верхньої виточки переду для зміни його форми має істотну відмінність від аналогічної процедури, виконуваної на спинці. Опуклість грудей настільки віддалена від зрізів плеча і пройми, що їх не можна використовувати для сутюжіванія.

1. Переклад частини виточки в середню лінію переду використовують при моделюванні орних виробів верхнього асортименту з відкритою застібкою, проектуючи сутюжіваніе з боку лацкана. Переклад частини базової виточки в сторону середини переду необхідний для зменшення частки виточки, що переводиться в пройму, тому що зайве подовження пройми призводить до появи кутових заломів переду.

Ріс.47. Схема можливих напрямків размоделірованія плечової виточки спинки.

При виготовленні вироби на поличці уздовж згину лацкана ставлять клейовий долевіков, фіксуючи заплановану величину сутюжіванія. При такому рішенні конструкції доводиться виконувати сутюжіваніе і по краю лацкана; щоб уникнути цього переведення частини верхньої виточки здійснюють у напрямку 2.

2. Переклад виконують по ламаній лінії, ділянка А якою є стороною проектованої під лацканом виточки, ділянка Б аналогічний за призначенням лінії напрями 1. виточки під лацканом доцільно робити розрізний, щоб сточувати її з посадкою довшого зрізу і сутюжівать цю посадку при погладжування виточки. Для зменшення вилічіни сутюжкі під широким лацканом внутрішній кінець сточуємо виточки можна розташувати ближче до центру опуклості полички.

3. Переведення частини виточки в горловину аналогічний такому ж перекладу плечової виточки на спмнке.

4. Переклад частини виточки в пройму виконують таким чином, щоб що виходить при цьому подовження пройми не перевищувало подовження пройми спинки. Це забезпечує равновесность модельної пройми в виробі. При подовженні пройми спинки для розміщення підплічники зменшується кут нахилу плечового зрізу спинки (на плечовий зріз спинки БК дан тонкою лінією, МК - товстої). Нахил плечового зрізу полички (тонка лінія на рис.) Не змінюється при перекладі виточки в лінію пройми, тому подовження пройми полички лише частково є зміни форми в області плеча. Основна частина подовження пов'язана з відстороненістю бічного ділянки полички від руки. При значному модельному підвищенні плеча (товщина підплічники більше 1 ... 1,5 см) необхідно додатково подовжувати пройму (по 0,5 см на кожен сантиметр перевищення товщини підплічники) для того, щоб модельний кут нахилу плечового зрізу (товста лінія) зменшувався, підплічники вільно розміщувався під деталями спинки і полички, а плечовий шов при цьому зберігав свій напрямок.

5. Переведення частини верзней виточки переду в лінію рельєфу від пройми аналогічний такому ж перекладу плечової виточки на спинці. Сутюжіваніе зрізу рельєфу центральній частині полички, подовжується внаслідок перекладу виточки, дозволяє зберегти положення центру опуклості переду при переході від БК до МК. Відмова від сутюжіванія і зрівняння довжин ліній рельєфу, що виконується від талії до проймі з подальшим коректуванням контуру пройми призводить до зміщення центру опуклості переду МК в сторону пройми.

6.  Переклад верхньої виточки переду (частково або повністю) в зріз низу використовують для проектування силуету «трапеція». Іноді цей прийом модифікації застосовують для отримання модельної конструкції м'якої форми прямого силуету. В цьому випадку виходять в результаті перекладу верхньої виточки розширення по низу деталі зменшують збоку. В результаті такого рішення в виробі з'являється дефект моделювання - м'який кутовий залом. Він практично непомітний у виробі з зав'язує на талії поясом або прісборенное по лінії приточування пояса.

Мал. 48 Схема можливих напрямків размоделірованія верхньої виточки полички.

МОДЕЛЮВАННЯ пройми.

Поглиблена пройма часто використовується в сучасному одязі.

Пройма є важливим функціональним вузлом плечового виробу з втачним рукавом. Її параметри і конструкцію определяют1.проектіруемая форма деталей спинки і переду;

1. проектована форма деталей спинки і переду;

2. припадає на ділянку пройми частка від загальної збільшення по лінії грудей;

3. оформлення плечових зрізів;

4. модельна ширина рукава вгорі;

5. технологічні вимоги.

Різні поєднання перерахованих чинників зумовлюють безліч варіантів модельних пройм.

Переваги поглибленої пройми:

1. можливість отримання більш широкого модельного рукава;

2. забезпечує свободу розміщення нижележащей одягу різних кроїв;

3. кращі умови для повітрообміну людини з навколишнім середовищем;

4. більшу зручність для руху рук, що забезпечується компенсацією відсічених поглибленням ділянок спинки і переду при конструктивному моделюванні рукава.

Поглиблена пройма відрізняється від базової пройми меншою кривизною контуру

Мал. 49 Моделювання пройми

 Варіант а. У <3. Нижні ділянки пройми МК можуть повторювати контур пройми БК.

Варіант б. У> 3. Спрощення нижніх ділянок пройми не може перешкодити руху рук. Найбільш технологічним вважається варіант оформлення пройми кутом, призначений для ушивання рукава у відкриту пройму.

Варіант в. Спрощення нижніх ділянок пройми не може перешкодити руху рук. Найбільш технологічним вважається варіант оформлення пройми кутом, призначений для ушивання рукава у відкриту пройму.

Варіант р випрямлення верхніх ділянок пройми при незмінній ширині плечового ската є наслідком подовження пройми за рахунок размоделірованія виточок.

Варіант д. Крім размоделірованія виточок в конструкції перерозподілена загальна прибавка по лінії грудей, в результаті чого пройма виходить звуженою. У цьому випадку розширення спинки [а-г] і полички [в-е] неоюходімо узгодити з подовженням А плечового шва, для того, щоб лінія пройми перетиналася з лінією плеча під прямим кутом; при цьому як правило, розширення полички [в-е] менше аналогічного на спинці [а-г].

Варіант е. У виробах розширених по лінії грудей, доцільно збільшувати і довжину пройми.

Вибираючи варіант конструкції із звуженою проймою, не слід очікувати гладкості поверхні виробу на бічному ділянці під проймою, тому що рука, розміщуючись в ній, розсуває кордони пройми. В результаті цього у виробі при опущеній руці можлива поява м'яких похилих складок уздовж нижніх ділянок пройми.

Варіанти ж, з - різновиди щелевидной пройми.

Переваги цих конструкцій у виключній простоті і економічності; найширше застосування вони знаходять у виробництві трикотажних виробів. Тканина для одягу з глибокої проймою повинна бути м'якою, пластичною, що особливо важливо при вирішенні модельної форми рукава.

У будь-якому випадку рис. д, е, ж, з значення поглиблення У приймають з урахуванням відповідності довжин нижніх ділянок пройми МК і БК: [г-д] + [д-е] ? [а-б-в].

 



1   2   3   4   5   6   7   8   Наступна
загрузка...
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати