загрузка...
загрузка...
На головну

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО ОДЯГУ

  1. HTML: Загальні відомості.
  2. I. Загальні положення
  3. I. Загальні положення
  4. I. Загальні положення
  5. I. Загальні положення
  6. I. Загальні положення
  7. I. Загальні положення

У костюмах російських старожилів верх Приоб'я другої половини XIX - початку XX ст. була відсутня анонімність, властива сучасному одязі. Майже всі операції по її виготовленню проводилися в сім'ї: обробка льону, ткання, плетіння, шиття, вишивання були долею жінок, обробка шкір і Войли-ков, шиття взуття - чоловіків. Весь уклад життя вимагав того, щоб дітей починали привчати до рукоділля дуже рано. У 6 - 7 років дівчинки, а в інших сім'ях і хлопчики вміли вже прясти пряжу. Навіть грати на вулицю з подружками мати відпускала дочка "з Куделька", тобто пучком вовни або льону, який вона повинна була спрясть за цей час. До 10 - 12-ти років, коли було потрібно починати готувати посаг, дівчатка вміли ткати, використовуючи різні техніки, кроїти і шити одяг, вишивати.

Громадська оцінка праці була досить значною, особливо для молодої майстрині. Народний звичай вимагав ретельного приготування будь-якого виду одягу. Недбалість різко засуджувалася, осміювали - невмілу, "худу" наречену ніхто не хотів брати заміж. Майстерно ж виконані рукоділля, особливо прикрашені візерунками, були предметами гордості. "Тру-долюбімую" майстриня, вдало приготувати головний убір, завжди примічали. Витончені збірки, чіткий віртуозно виконаний орнамент вишивок, ткання на збережених до теперішнього часу зразках свідчить про те, який титанічний труд вкладала кожна селянка в свій костюм. Шанобливе ставлення до роботи виявлялося і в термінології народного мовлення. Сучасні поняття "шити", "зшита" позначалися словами "ладити", "ізлажено", що відбуваються від слова "лад", яке здавна було синонімом творення, гармонії.

На особливу увагу заслуговує факт вкрай дбайливого ставлення до одягу, навіть кількарічної давнини, яка збереглася від дідів. Ці предмети штопали, підновляли і передавали у спадок дітям та онукам, що сприяло збереженню традиційних форм. Втім, така ощадливість виявлялася не тільки по відношенню до одягу, а простягалося і на інші культурні цінності, природу, тобто входило загальну систему світосприйняття селян. I справа тут була навіть не в тому, що нарядів був (мало або вони коштували дорого. Важливіше було, ка1 згадували люди, "вміти берегти працю", з детст ва виховати повагу до праці, втілений} в конкретних речах. Сходили хлопці з дівчата 'ками на галявину, потанцювали, додому повер щались вже босоніж, несучи туфлі або чоботи псу мишкою. Про ощадливості свідчать i такі стародавні традиції, як безостатковьк способи розкрою тканин, виконання з лучшіз матеріалів тільки видимих ??частин костюма приготування підкомір, нарукавників захищали від забруднення деталі святковий них убрань.

Такий підхід робив дуже природним де ня як чоловічий, так і жіночого одягу h! повсякденний і святковий. Ніколи кресть яне не дозволяли собі надіти що-небудь не яке відповідає ситуації. Носити в будні праз -днічних костюм або, навпаки, в свято буд ковий вважалося в їхньому уявленні нелепик фіглярством. Повсякденний одяг старожилів незважаючи на призначення, не сприймалася ка) сумне видовище, хоча і шилася з суворого ІЛ8 фарбованого полотна - "крашенина", узорноткано го полотна - "пестряди". Полотна або пряжу npi цьому фарбували в синій колір - кубової фарбою,Ужовтий - Серпухов, в помаранчевий або цегла? но-червоний - мареною, в яскраво-зелений - зелений кой і т.п. Костюм повсякденного призначення одночасно служив і робочим одягом длЯ1виконання робіт в домашньому господарстві.

Наряди для виходу до церкви, в капличку, 'на престольні і з'їжджаючи свята, колитзбиралися родичі і знайомі, прагнули? готувати з покупних бавовняних( «.wтайки, ситцю, сатину), шовкових, полушелковую »(камки, фанзи), вовняних (кашемір) тканин? Купували тканини в крамницях, у проїжджих торговців} їздили і спеціально "за товаром" в міста. До 'половини XIX ст. східні, в їх числі середньоазіатські тканини, переважали, що об'яснялосв зручністю і близькістю транзиту і більшої проти заходу дешевизною. Дійсно, в архі 'вах збереглося багато згадок про таких ма-

ріали для одягу початку XX ст. Так, в Ле-гостаевском волості в заяві селянина, у якого вночі "покрали" одяг, можна знайти вказівки на Бахтов, гранітур, тафту і ін. Серед паперових тканин зустрічалися як вибойчатие (наприклад, мутнокрасная "з чорними мухами" Бахта), так і гладкокрашен-ні ( "мутножелтая китайка") [I]. Особливо ошатними вважалися напівшовкові або шовкові тканини яскравих забарвлень з двостороннім узором - камка або гладкі - тафта, яка могла бути також з кольоровими розводами. За підрахунками О.Н. Шелегіной в Західному Сибіру в XVIII - першій половині XIX ст. в загальному асортименті тканин на частку саморобних (лляних, вовняних і напіввовняних) доводилося 41,1%, решту становили покупні матеріали фабричного виробництва: бавовняні - 32,1%, сукна фабричні - 10,2%, шовкові - 16,6% [2 ]. Однак ці підрахунки, намечаю- 'щие лише загальну ситуацію в величезному своєї протяжністю регіоні, вимагають уточнення при дослідженні конкретного місця або етног-1 рафіческой групи. Найширше розповсюдження-I якісь шовкові тканини мали у населення Південно-i Східного Алтаю, зокрема, долини р. бух; Тармо, де старожили здавна вимінювали їх на продукти своєї праці або полювання [3].

Широкий асортимент покупних тканин, осо> ливо китайського виробництва, надавав своєрідність старожільческіх одязі російського насе-k лення, давав привід дослідникам говорити про схильність сибіряків до барвистим нарядам, проїх заможності [4]. Як відомо, А.Н. Радищев навіть шкодував з приводу того, що "низька ціна китайок, а паче даб і фанзу вижене з ужитку в Сибіру багато рукодільні і мануфактурні товари" [5].

Найсерйознішим чином сибіряки подхо-, дали до питання сезонності в костюмі. Континентальний клімат з довгим холодним періодом вимагав наявності як різноманітних хутряних видів верхнього одягу (овчинних, мерлушча-тих, болючих, лисячих, телячих, собачих і т.д.), так і суконних, домашнього виготовлення і покупних, полусуконних ( "понітчіни") . Практично для кожної ситуації - зимова холоднеча, відлига або завірюха - було приготовлено підходяще вбрання.

В цілому костюми старожилів характеризується а-лись очевидцями як добротні і охайні в порівнянні з одягом не тільки російських переселенців, а й селян Європейської Росії. "... Ви не побачите ніде обірваного і брудно одягненої людини, - писав невідомий мандрівник в 1881 р, - на селян і крестьянках чисте, полотняні, саморобний плаття, біле, або ж забарвлене в загальновживаний тут, синій колір" [б] . Дійсно, багато сибіряки мали досить великим гардеробом одягу, за що російські нерідко називали їх "сундучнікамі". Так, одяг однієї старожільческіх сім'ї середнього достатку Південного Алтаю без своедельщіни оцінювалася в 1885 р в 237 рублів 60 копійок [7].

Одяг сибірських селян XIX в. відображала вікову, а значить, і соціальну диференціацію, так як перехід з однієї вікової групи в іншу супроводжувався і зміною суспільного становища людини. Особливо це помітно в жіночому костюмі, однак, і в чоловічому такі відмінності мали місце. Костюм дівчинки до 8 - 10 років обмежувався натільного сорочкою з пояском, та ще в південно-східних районах округу головний пов'язкою - "прімазенкой" (рис. 2, 3); по досягненню цього віку "великий дівчині" в старовину пристойно було носити сарафан, в косі шовкові стрічки, на голові ко-ронообразную пов'язку з хустки з відкритою верхівкою та інші прикраси (рис. 4). Засватану дівчину можна було побачити по ошатною, можливо, червоної сорочці або вставкам кумача на плечах. Червона сорочка або сарафан, його декоративно покладений поділ у вигляді защипов - "лялечок" характеризував наречену у "полячок" Південного Алтаю. У Легостаевской волості Барнаульського округу посватав кержачка, поряд зі звичайними прикрасами, прикріплювала навколо голови невеликі бантики або вплітала стрічки різних кольорів уздовж коси. Сорочка, орнаментований квітами або ромбами, пророслим колоссям, відрізняла нареченого (рис. 5). Жінки першого року заміжжя виділялися в свята особливо ошатним костюмом, що включав крім сарафана і сорочки фартух, на Бухтарма і в Прібердье - з рукавами, головні убори з двома покривами - кокошником (с / ш / ашмурой, в Миколаївській волості з "ц / с / ап-ком ") або хусткою і шаллю (рис. 6). Літні жінки і бабусі шили одяг з тканин скромних забарвлень, менше використовували прикрас, голови покривали менш високими уборами (наприклад, обручі у сашмур), у вдів і незаміжніх з одним хусткою, у заміжніх - з двома (рис. 7, 8). Крім того, на початку XX ст. літні могли ще зберігати глухі і косоклінного-ні сарафани, жінки середнього віку носили прямі або напівкруглі, молоді - прямі сарафани, кофти з спідницями.

У чоловіків відмінності стосувалися верхнього одягу: літні й старі надягали одночасно два її виду. В основі одного лежав халатооб-різний, а в основі іншого - кафтанообразний крій. Юнаки ж носили зазвичай кафтанообраз-ні форми. Молодіжні каптани прикрашали вишивками, а старечі немає (рис. 9,10). при-

Мал. 2. Діти в місцевих костюмах, д. Биково Верх-Бухтарминской волості Томської губернії, 1914 р.Фото А.А. Белослюдова. АГМЕ 5572.

Мал. 3. Діти старообрядцев- "поляків" з Змеіногорского повіту Томської губернії в 1912 р З фото А.Є. Новосьолова. Архів ОГОІЛМ 4255.

Мал. 4. "Дівиця Зубова 14-ти років в місцевому костюмі" (підпис), д. Биково Верх-Бухтарминской волості, 1914 р.Фото А.А. Белослюдова. АГМЕ 5572.

мечательно, що такий поділ характерно і для головних уборів, які у молоді були прикрашені (пір'ям, пензликами) і носилися набік, чого не було у людей похилого віку (рис. 11).

У другій половині XIX - початку XX ст. в одязі російського населення Верхнього Приобья простежувалися і відмінності, в основі яких лежало майнове розшарування селянства. Вельми виразний був контраст між заможними старожилами і не встигли ще обжитися на новому місці новопоселенці-бідності | някамі, засланцями. Однак в цілому добротність і високу якість старожільческіх одягу незалежно від соціального стану вражали іноземців. Як спостерігала Е. Фе-ліньская "навіть на найбідніших наймичці можна знайти біле тонке білизна (тут: сорочка?), Іншого ніхто не носить" і далі: "тільки убір на: головах женшін відрізняв чиновницьких дружин від неблагородних: перші носили маленькі чепчики, а інші шовковий різнобарвний хустку щільно облягає голову і надає їй форму дині "[8]. Економічний стан поряд з прийнятими в сім'ї установками були визначальними і в питанні слідувати чи ні міським модам. У 1863 р П. Школдін в описі святкової літнього одягу селянок Бурлінской волості звертав увагу на те, що у "деяких імущих була вся одяг барині, крім капелюшки та парасольки. Крім російських сарафанів дівки носять сукні, в крої яких вони дотримуються моди, запозичуючи від шляхетного стану "[9]. Подібне ж спостерігав Н. Небольсин щодо чоловічих костюмів: "інші селяни ходять без борід, в німецькому плаття, в довгополих капотках і вузьких сурдутику, але є і міщани, які не носять нічого, крім селянського сукні" [10].

У традиційних костюмах старожилів Верхнього Приобья відбилися естетичні ідеали, які багато в чому орієнтувалися на загальноприйняті норми моралі і моральності. Вони створили відносно скромний за колоритом жіночий костюм (виняток - населення по р. Аную, Алею, Бухтарма, Берді). Його статичний, трапецієподібний силует, багатошаровість сприяли не виявлення форм тіла, а скоріше, навпаки, їх приховування. Основними формо-створюючими елементами були виточки-защи-пи, збірки, які створювали наповнені, об'ємні форми; втілюючи все тіло в одяг, ретельно регламентували довжину. Тіло, як вмістилище гріха, показувати не рекомендувалося, особливо заміжній жінці. Рукава повинні були закривати зап'ястя ( "кісточку"), а поділ сарафана - щиколотку (в 1920 - 30-х рр. До середини гомілки). Такі, з нашої точки зору, детальні обмеження сприймалися настільки природно, що при з'ясуванні відносин між чоловіком і жінкою, остання доводячи, що її соромити нема за що, могла сказати: "Що ти мене лаєш! Ти моїх ліктів бачив?". Побачити у жінки лікті і, тим більше коліна або, що ще гірше - "прості (тобто без головного убору, - Е.Ф.) волосся" вважалося великою ганьбою. Буденне народну свідомість засуджувало як "нескромніцу", так і "нескромніка". Однак поряд з цим не було прийнято носити нижньої білизни і штанів, чому під час рухливих ігор або "куляній" (хитань на гойдалках) подоли сорочок застібалися між ніг. При погляді на костюми жінок не можна не згадати споруджені сибірськими селянами садиби з їх замкнутими, критими дворами, виправдали себе в суворих сибірських умовах. Адже основні композиційні принципи в архітектурі і костюмі завжди взаємозумовлені, висловлювали одну стилістичну

Мал. 5. Костюм нареченого з "поляків", середина XIX ст. НОКМ. Фото А.М. Фаддеева.

ідею. Наведемо висловлене Е.А. Ащепковим спостереження про те, що "особливості сибірського зодчества - це стриманість композиції, простота форм, скупість фарб, лаконізм архітектурного рішення" [II].

Інші естетичні уявлення, котрі розглядали красу як з'єднання духовного і фізичного здоров'я, склалися в середовищі "поляків", а також сусідів - бухтармінцев. Оскільки здоров'я асоціювалося з огрядною фігурою, повнокровним рум'яним обличчям, то і костюм був наближений до цього ідеалу. Особливо пов »помітно у жінок. Об'ємні, збористі руба хи, сарафани, фартухи, підхоплені поясок по талії, пишні головні убори з сашмура »ми або кичка, чалмообразно пов'язаними шалями або полушалкі під підборіддям - створювали пропорції до пари ренесансним, В такому комплексі жодна деталь не пропадала, була значна по-своєму, тому що все одягалося так, щоб частини одягу не затуляли один одного. І пізніше, коли в кінці XIX -

Мал. 6. Святковий костюм старообрядницької другої половини XIX ст., Ануйская волость. БКМ. Фото А.М. Фаддеева.

Мал. 7. Літня старообрядка-кержачка в горбуне, с. Топольное Солонешенского району Алтайського краю, 1988 г. Фото А.М. Фаддеева.

Мал. 8. старообрядницької з "курганів" в моління (святковому) костюмі, д. Маслянино Новосибірської області, 1989 г. Фото А.М. Фаддеева.

початку XX ст. стало модним носити одночасно по 2 - 3 кофти, 2 - 3 спідниці, кожна була помітна в костюмі, включена в загальний ансамбль. Природна потреба в яскравих, життєрадісних поєднаннях кольорів виявила себе у відповідному підборі тканин, прикрас одягу, перш за все молодих жінок. Більш строгі костюми, які носили літні, свідчать про властиві селянам почуттям міри, а значить і смаку.

Традиційне конструювання як спосіб створення об'ємних форм характеризувалося своєю специфікою. Витачками, винайдена західноєвропейськими кравцями ще в середні століття, у вільній, не утрудняти рухів одязі не була потрібна, в ряді конструкцій фор-мообразующім елементом служили збірки - "вибірки", "склади". Крій включав в основному різних розмірів прямокутники, криволінійні деталі були відсутні. Це було пов'язано з дуже давнім звичаєм - розривати, а не розрізати тканину при розкрої. До теперішнього часу інформатори похилого віку вживають старожитні терміни, що відображали таку традицію - замість "розрізати", кажуть "уривати", "урвати". З цієї ж причини зрізи косіння клинів, отримує в процесі Розкроюючи-ня, позначалися спеціальним терміном -

Мал. 9. Група юнаків старообрядцев- "поляків" Змеіногорского повіту, 1912 р.Фото А.Є. Новосьолова. ОГОІЛМ 4255-8.

"Різь". Деталі крою з'єднували рядками - "жи-Вулька", або вперед голкою, і "втачку", або назад голкою, від назви останньої з яких сталася сучасна термінологія швейної справи (пор. Стачать, втачать і т.д.). Види швів залежали від їх призначення: в тих місцях, де могло бути велике розтягнення, тканину з'єднували запашівочним швом, там же, де навантаження були незначні - сточуємо.

Перейдемо до характеристики російської одягу старожилів Верхнього Приобья відповідно до комплексами побутування. У другій половині XIX ст. основою традиційного комплексу жіночого костюма був сарафан. В окремих районах існував спеціальний обряд його першого одягання, умовно збігається, мабуть, з настанням повноліття. Коли дівчинці по роках наступала пора носити сарафан, то, розповідали інформатори, в день його отримання від матері вона починала стрибати по лавці, примовляючи: "Хочу скачу, хочу НЕ скачу - ще взамуж не хочу". А вже як заскочет в сарафан, так і заміж починає проситися.

Повсякденно селянки Алтайського округу носили лляну або ситцеве одяг, відому також під назвою "дубасити", "поморники", "халадаі", "перемітнікі", "горбуни" і т.д.

В архівних джерелах згадуються ще "вей, хнікі" - з білого лляного полотна, які меь. тное населення вже не пам'ятає (Гано, ф. 10 (^ о. 1, д. 2, л. 617). Святкові сарафани з ш купно тканин називалися "сарафанах" або ц типу використовуваних тканин - "моркашнікамі", "дабіннікамі", "Парицький" і т.п. У залежне ти від призначення підбирали матеріал і для ру бах, які, як правило, шили з двох сподіваєтеся! - верхньої і нижньої. При цьому на видиму з під сарафана, верхню частину сорочки брали дорожчі, красиві матеріали, співпадають щие або гармоніюють з тканиною сарафана.

За талії сарафан підперізувалися вузькими іл] широкими тканими поясами, які часто за, канчівалісь пишними китицями (рис. 12). По, верх носили фартух ( "Запон", "фартух"), кото рий до свят виготовляли з покупньц тканин, соответствовашіх увазі і колірної гам 'ме матеріалів сарафана і сорочки, а в будні' з полотна або дешевих паперових матерій. Пе ре інших були поширені фартухи (рукавами або без, які одягалися через го лову ( "нарукавники", "Крилатік" і т.д.) і чи міг багато розшиватися по грудях, подолу (рис. 13)

У частині чалдонок, за їхніми словами, давно б 'Това комплекс одягу зі спідницею (рис. 14). ті

Мал. 10. Старий-старообрядець в подоболочкі, 1916 - 1917 рр. Архів БКМ.

Мал. 12. Жіночі (вузькі) і чоловічий (широкий) пояса, с. Солонешное Солонешенского району Алтайського району, 1920 - 1930-ті рр.

Мал. 11. "Сім'я багатого чалдони" (підпис), 1911 - 1913 рр. Архів МАЕ 2354.

Мал. 13. "Асон Зирянов з дочкою і трьома учнями" (підпис), д. Біла Верх-Бухтарминской волості,] 1914 р.Фото А.А. Белослюдова. АГМЕ 5572.

групи населення, які його не використали (старообрядницької, частина православних сібірячек, російських), називали костюм з кофтою і спідницею "модою по-сибірський". Домоткані, в клітку або смужку, спідниці в будні дні одягали поверх туникообразна або на кокетці сорочок, а у свята з кофтами "в серпінку" (клітку). Спідниці шили з 4 - 6 полотен тканини, які могли подовжуватися в сторону спинки:

верх при цьому підгинали і вставляли зав'язку - "даішників". Чалдонкі могли носити їх трохи набік, "з підтикаючи" Подолу, подібно поширеній в деяких районах Алтаю звичаєм підтикати за пояс сарафан. Описаний костюм слід відрізняти від комплексу зі спідницею і кофтою ( "парочки") кінця XIX - початку XX ст., Який склався в результаті складного впливу міської, міщанської, а також переселенської одягу на місцеві форми (рис. 11).

Поневний комплекс існував в старожільческіх костюмі лише у "полячок" Південного Алтаю, що може бути пояснено наявністю південнорусього компонента в їх складі. Понева як складова частина костюма відзначена в 1847 р П.П. Семеновим-Тян-шанський, який писав про "поляцкіх" жінках: "... сорочки їх і паневи були красиво вишиті червоними шнурах | [12]. Але так як нам не вдалося зібрати дост | точно повні відомості з цього виду одягу | що було очевидно пов'язано з раннім зникне ням його з ужитку, немає можливе * судити про конкретні типи, варіантах таю | понев. Р

Селянки Верхнього Приобья, незважаючиЩвідомі обмеження з боку охоронців моральності (особливо в старообрядницької ^ середовищі) любили різні прикраси: буо | намиста у вигляді широкого бісерного або ставши лярусного оплечья ( "ряски"), плетені тесем ^ з шовку або різнобарвного бісеру з хресті! ( "Гайтани"), сережки, до яких часто прівеці вали лібяжій пух і т.д. Дівчата і женшіщ носили полотняні, вовняні або бумажнц панчохи і взувалися в обуткі, які, в відрізни від чоловічих, не мали високих халяв, a oi шивались смужкою кумача і затягувалися п нозі на вздержке. Взимку одягали домотканц або покупні валянки з вовни ( "піми", "ч <санки"). Верхній жіночий одяг був в мені гом схожа з чоловічою, яку, бувало, Малов мущім селянка доводилося заімствоват через брак своєї. У будні дні накидав

Мал. 14. Дівочий костюм (чалдонкі) початку XX ст., С. Маслянино Миколаївської волості. НОКМ. Фото А.М. Фаддеева.

юлусуконние "поніткі" або "Шабуров", в холод - «чинні шуби; для свят заможні кенщіни мали шуби, криті китайкою, дабой, (елестіном, прикрашені вишивкою, тесьмойріс. 15).

Для виконання окремих видів робіт в Таріна були і відмінні від звичайних костю- [и: на косовиці - дозволялося працювати в одній убахи, кокошнику або хустці; для в'язання снопів готували одяг у вигляді полотняних мешоч-рвдля рук, ніг ( "нарукавники", "наголінники"). 1ри поїздці верхи повсюдно на Алтаї дружин-дини, навіть літні, використовували полотняні [ембари, в які заправляли або підтикати дзиґи сарафанів і шуб (рис. 16,17). Особливо ши-око штани були поширені в крестьянс-; ой середовищі Південного Алтаю, де, за описом [.М. Ядрінцева: "Дівчата грають в чехарду під-, ембарівшісь. При польових роботах і отправ-: яясь за грибами та ягодами, як алтайські рестьянкі, так і козачки, носять своєрідний остюм. Вони ходять в шароварах без верхнього Датья" [13]. Ця ж особливість, незвична ля очі європейця, привернула увагу дру-ого дослідника Г.Д. Гребенщикова, який усунув жінок з д. Бутакова: "Верхи на коні, штанах з строкатого полотна з підтикати по-олом ошатного сарафана і в червоній гарусний юлі" [14]. Спеціально для себе сибірячки НЕ гілі Чембар, а при необхідності заімствова-й у чоловіків (чоловіка, братів).

Традиційний повсякденний чоловічий костюм в другій половині XIX ст. включав білу лляну (зустрічалося, з кумачевими вставками-листівці під пахвами) або пестрядіновую сорочку. Розріз ворота робили як зліва, справа, так і посередині. Святкові лляні сорочки прикрашалися смужками ткання, вишивкою, плетеними тасьмами ( "в'язками", "плетешкамі"), а зшиті з покупних матеріалів і галуном. Прикраси розташовувалися по коміру, низу рукавів, подолу. Повсякденні сорочки, а у старообрядців Гірського Алтаю і святкові, носили навипуск в комплексі з лляними або пестрядіновимі штанами, низ яких заправляли в халяви "обуток", "чирков" (саморобної взуття) або покупних чобіт Кунгурской, тюменської роботи (рис. 18). Святкові сорочки було модно одягати з широкими, як спідниці, штанами - "шароварами" з плису, сукна, сатину і т.д.

Селянські сорочки неодмінно підперізувалися тканими з лляних або вовняних ниток широкими або вузькими поясами. Влітку і в міжсезоння голови покривали валяння капелюхами, які в свято замінялися Пояркова - з шовковими стрічками, а також шапками з розширеною догори тулією типу конфедераток. Поверх накидали суконну або полусуконную одяг ( "поніткі", "подоболоч-ки", "Шабуров", "сіряки", "каптани" і т.д.), яку підперізувалися широкими "опояски", "поясами". У праці алтайського селянина П. Школдіна є вказівка ??про видах літнього одягу в 1861 р у селян с. Крутіха Бурлінской волості: "азям коркового сукна, шаровари сукон-ния, Пенькова-тріковия, халат термалама, Трікова, казінетовий і ін. Матерій; опояски крученого шовку, гарусний, паперова; картуз суконний, Трікова, капелюх пояркова, рукавички замшевия зелені, чоботи витяжния; багато хто носить сюртуки, пальто і ін "[15].

Описи чоловічого костюма знаходимо у А. Краснова, який відвідав долину Бухтарми в 1903 р .: "Та ж російська сорочка і штани, той же сарафан, та ж м'яка, кругла повстяна, домашнього виробу, чорна з червоною стрічкою капелюх. Це та капелюх, яку витіснив тепер майже всюди в європейській частині нашої батьківщини німецький картуз "[16].

Для зими сибірські селяни мали овчинні, криті тканиною або Нагольний, шуби, кожушки, поверх яких носили ще суконну одяг. Шубу, по сибірському звичаєм, заправляли в шкіряні або полотняні штани - "чемба-ри" і підперізувалися опояски (рис. 15). У великі холоду поверх шуб надягали ще і Дохи, що не підв'язувалися. Роль зимових головних уборів виконували плисові або суконні

Мал. 15. Селяни-старообрядці в зимовому одязі, 1912 р.Фото А.Є. Новосьолова. ОГОІЛМ 4255-19.

шапки, підбиті хутром - "ушанці", "малахаї", "чебака", "шапки-долгоушкі". Добре утеплювали і руки: в холоду носили довгі вовняні "ис-підков" і шкіряні рукавиці - з хутряними "мох-нашкамі" або "шубейка", зшитими хутром назовні. Під саморобні чоботи з довгими халявами ( "Бродні", "коношіни") пододева-ли валяні ( "качемние") панчохи або суконні онучі. Не тільки в селах, але і в містах сибіряки носили довгі панчохи з козлиних шкур хутром всередину ( "Лунт", "киси") [17]. З 60 - 70-х рр. XIX ст. Вятського і іншими російськими було налагоджено виробництво "пімов", прикрашених вишивками або критим полотном валянок, шубний промисел [18].

Досить оригінальною була промислова одяг. Вирушаючи на полювання, чоловіки Південного Алтаю в зимову пору року укутують в шуби, підлоги яких підтикати під пояс, на якому висів мисливський ніж і патронташ; на руки надягали довгі, до ліктів, мохнашкі. Поверх Бродні носили хутряні, замшеві або шкіряні Чембаре, які з огляду на свою зручність "дожили" в побуті і до нашої днів. При риболовлі неводом надягали високі Бродні з сиром'ятної або вичиненої шкіри з ремінцями, пристібається до поясу. До промислової одязі ставилися і особливого крою вовняні плащі з капюшонами. Чоловіки, які займалися візництвом, а також ямщики на зиму завжди мали дві хутряний одяг - шубу і Доху з високим коміром, головні убори у вигляді шапок-лгушек і суконних "Башликов".

Відомий перелік зимової чоловічоїодеж,різного призначення для Бурлінской віл ти: в святкову пору це "тулуп овчини мерлушчатий, критий сукном, з коміром кримської або російської мерлушки; Бродні1менські, або чоботи Кунгурской, шапка 6i Хатня, суконна з білковим, вихухлевим, & світовим і ін. околом, а буденна одяг - ярму або кожушок дубленая, Димлення і про (біла, своєї роботи, чорний сіряк, Бродні, здебільшого Тюменської і своеделицш шапка яка трапиться, малахай Треполя, Д кавіци, для їзди Козлова або кінських! доха, а на руки мохнашкі овчіния або з d лчьіх лап "[19].;

За своїм призначенням виділялася свада ная, похоронна, моленная, буденна (сд дана за один день) і інша обрядова оду так, яка включала комплектуючих виробів, не викорис! вавшейся в повсякденних костюмах (голова "покривало", "саван", "покришки"). У ній пр | сутствовала деталі, загальні для різних обряду підлог, збереглися стародавні, давно ісчезнувцд з побуту крої одягу, взуття, форми Прічесах Певне значення надавалося символ ке кольору: для весільних костюмів використаний ся червоний або близькі до нього яскраві, насичені ні кольору, для молитвах - чорні , темні р $ квітки, для похоронних - білі або светл;

Мал. 16. Група молодих чоловіків і жінок ( "поляків") в повсякденному одязі, 1912 г. З фото А.Є. Новосьолова.

вона, хоча в більш пізньої одязі були неред-І і відхилення. Протягом життя людини обрядовий одяг, як правило, надягала оди-южди (весільна, похоронна) або викорис-овалась лише в необиденного ситуаціях іоленая, для "виклику дощу", "ігор шуліканов"



Попередня   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   Наступна

ТРАДИЦІЙНА ОДЯГ РОСІЯН СЕЛЯН-старожилів ВЕРХНЬОГО пріоб (КІНЕЦЬ XIX - ПОЧАТОК XX ВВ.) | ВСТУП | Гано, ф. 100, о. 1, д. 7, л. 116 (об.), 323. | ЖІНОЧИЙ ОДЯГ | Старожільческіх і російські сорочки з пришитими по качку стану полика і прямими, сбореннимі внизу рукавами. | РУБАШКООБРАЗНИЕ СУКНІ | Сарафани на кокетці. | А - контурний креслення; | фартухи | А - з фіолетовою фанзи, с. Биструхе Володимирській волості кінця XIX - початку XX ст .; |

загрузка...
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати