загрузка...
загрузка...
На головну

В. І. Добреньков, А. І. Кравченко

  1. А. І. Кравченко
  2. А. І. Кравченко, Е. А. Пєвцова
  3. Кравченко А. І.
  4. Кравченко А. І.

Мал. 26 Рис. 27

- 170 -

На вертикалі О3М визначають рівень лінії ліктя:

О3Л =

З точок М і Л вліво проводять горизонталі.

Від точки Л вліво відкладають величину прогину переднього перекату:

ЛЛ1 = 0,5 ? 1,0 см,

де менші величини беруть для легко оброблюваних тканин, а великі - для важкооброблюваних.

Точки Рп, Л1 і М з'єднують плавною спрямленной кривої і отримують лінію переднього перекату.

Від точки М вліво по горизонталі відкладають ширину рукава вниз в готовому вигляді:

ММ1 = шр внизу (в готовому вигляді).

Цю величину зазвичай беруть по моделі. В середньому для рукавів з помірним завужені донизу ширина рукава внизу (в готовому вигляді) менше, ніж під проймою, на 5,0 ? 7,5 см.

В рукавах, звужених донизу і облягаючих руку у зап'ястя, ширину рукава внизу визначають за допомогою вимірювання Озап:

Шр внизу (в готовому вигляді) =

де Позап - прибавка до обхвату зап'ястя, яка для рукавів без застібки в середньому дорівнює 4,0 ? 5,0 см, а з застібкою - 1,0 ? 2,0 см.

Від точки М1 вниз відкладають скіс низу рукава (відповідно до величини половини скоса, врахованої в відрізку О3М):

М1М2 = 1,5 ? 2,5 см.

Лінію низу проводять, поєднуючи точки М і М2 по прямій.

Для оформлення лінії ліктьового перекату точки РЛ і М2 з'єднають прямою лінією, на перетині якої з рівнем ліктя ставлять крапку Л2. Величину опуклості лінії ліктьового перекату відкладають від точки Л2 вліво по лінії ліктя:

Л2Л3 = 0,5 ? 1,5 см (чим вже донизу рукав, тим більше величина).

Точки М2, Л3 і Рп з'єднують плавною кривою, яка є лінією ліктьового перекату.

Знаходять контрольні та допоміжні точки для проведення верхній частині лінії оката.

Положення передньої контрольної точки по окату рукава (точки 1 '), що відповідає точці П6 на проймі полички (переду), визначають в два прийоми:

Рп ? 1 = Г4П6 (вгору по вертикалі, величину відрізка Г4П6 беруть з креслення полички);

1 ? 1 '= 0,5 см (вправо по горизонталі).

У ряді випадків відрізок 1 ? 1 'збільшують або зменшують:

для фігур з сильно розвиненим дельтоподібним м'язом його збільшують до 1,0 см;

в рукавах з наповненою головкою його збільшують до 1,0 см, а для рукавів зі згладженої головкою, навпаки, зменшують до 0 см;

в рукавах з надбавкою Поп менше 5,0 см для сукні і 8,0 см для пальто відрізок 1 ? 1 'збільшують на 0,2 см на кожен сантиметр зменшення надбавки до обхвату плеча.

Положення задньої контрольної точки по окату рукава (точки Р'3), що відповідає точці П3 на проймі спинці, визначають аналогічно передньої контрольній точці:

РлР3 = Г1П3 (вгору по вертикалі, величину відрізка Г1П3 беруть з креслення спинки);

Р3 ? Р'3 = 1 ? 1 '(вліво по горизонталі).

Потім знаходять допоміжні точки О5 і О6 на горизонталі з точки О2:

О3О5 =  (Вліво від точки О3);

О2О6 =  (Вліво від точки О2).

Точки 1 'і О5, Р'3 і ПРО6 з'єднують прямими лініями.

Проводять бісектриси кутів, утворених горизонталлю з точки О2 і прямими 1'О5, Р'3О6, відкладають на них допоміжні відрізки ПРО5 ? 2 і ПРО6 ? 3:

- 171 -

О5 ? 2 = 2,0 ? 2,5 см;

ПРО6 ? 3 = 1,0 ? 2,0 см.

Верхню частину оката рукава проводять через точки 1 ', 2, О2, 3, Р'3 плавною кривою, поблизу точок 1' і Р'3 переходить в прямі 1'О5 і Р'3О6.

Далі знаходять допоміжні і контрольні точки для побудови нижньої частини оката.

Положення передньої і задньої контрольних надсечек-точок 1 '' і Р''3:

1 ? 1 '' = 1 ? 1 '(вліво по горизонталі);

Р3Р''3 = Р3Р'3 (вправо по горизонталі).

Від точки Рп вліво по горизонталі відкладають відрізок РпГ2, що визначає положення нижньої точки оката (Г2):

РпГ2 = 0,5Г1Г4 (з креслення пройми) + 1 ? 1 '' + 0,3 ? 0,7 см.

З точки Рп проводять бісектрису кута О3РпРл і відкладають на ній відрізок Рп - 8, відповідний бісектрисі аналогічного кута пройми:

Рп - 8 = Г4 - 2 (з креслення пройми переду) + 1 ? 1 '' + 0 ? 0,5 см.

Точки Р''3 і Г2 з'єднують прямою лінією, ділять її навпіл, через середину (точку 4) вниз проводять перпендикуляр до цієї прямої і відкладають на ньому відрізок 4 - 5, який визначає форму лінії оката:

Р''3 - 4 = ,

4 - 5 = 1,0 ? 2,0 см,

де менші величини беруть для більш широких рукавів з меншою висотою оката.

Точки 1 '', 8, 12, 5 і Р''3 з'єднують плавною кривою.

Конструкції двошовний рукава з верхньою і нижньою частинами, одношовних рукава з ліктьовий і двошовний рукава з передньою і задньою частинами і ліктьовий витачками отримують шляхом розгортки описаної основи по передньому і ліктьовому перекатах при відповідній кількості і розташуванні швів.

ПостроениЕчертежадвухшовногорукавАСВерхнеЙінижнеЙЧастямі (рис. 27)

На кресленні основи рукава, побудованому, як описано вище, знаходять положення переднього шва, яке визначається шириною перекату, т. Е. Відстанню від лінії переднього перекату (згину) до цього шва. Ширина переднього перекату зазвичай однакова на всіх рівнях і дорівнює 2,5 ? 4,0 см. Її відкладають вліво від лінії переднього перекату на рівні ширини рукава під проймою, на рівні ліктя, і по лінії низу:

РлР5 = Л1Л5 = ММ5 = 2,5 ? 4,0 см.

Лінію переднього шва, що є одночасно передньою лінією нижньої частини рукава, проводять, плавно поєднуючи точки Р5, Л5 і М5, і продовжують вгору до перетину з нижньою частиною оката в точці Р51.

Потім проводять развертку4 верхній частині рукава щодо лінії переднього перекату, відкладаючи ширину перекату від точок Рп, Л1 і М вправо по горизонталях:

РпР1 = Л1Л4 = мм 3 = РпР5.

Передню лінію верхньої частини рукава плавно виробляють через точки Р1, Л4, М3. На її продовженнях вгору і вниз відкладають відповідно відрізки Р1Р11 і М3М31:

Р1Р11 = Р5Р51;

М3М31 = 0,3 см.

На бісектрисі кута О3РпР1 знаходять точку 8 ':

Рп8 '= рп8.

Точки 1 ', 8' і Р11 з'єднують плавною кривою.

Крапку М31 з'єднують з точкою М.

Далі знаходять положення заднього (ліктьового) шва, яке визначається шириною ліктьового перекату.

Ширину перекату, неоднакову вгорі і внизу, відкладають від точок РЛ і М2 вправо:

РлР4 = 1,0 ? 6,0 см (по горизонталі);

М2М6 = 0 ? 2,0 см (по лінії низу).

- 172 -

В рукавах з шлицей ширина перекату вгорі дорівнює 1,0 - 2,0 см і на рівні верхнього кінця шліци і низу рукава зводиться нанівець. Довжина шліци в середньому дорівнює 9,0 - 10,0 см.

Точки Р4 і М6, а при наявності шліци точку Р4 і верхньої одночасно задньою лінією нижньої частини рукава, проводять плавною кривою з опуклістю по лінії ліктя щодо допоміжної прямої в 0,5 - 1,5 см (в залежності від форми лінії ліктьового перекату). Отриману лінію продовжують вгору до перетину з нижньою частиною оката в точці Р41. На ділянці шліци лінія заднього шва збігається з лінією перекату. Перетин лінії заднього шва з лінією ліктя позначають точкою Л6.

Далі рукав розгортають щодо лінії ліктьового перекату, відкладаючи відповідну ширину перекату від точок РЛ, Л3 і М2 вправо:

РлР2 = РлР4 (горизонтально),

Л3Л7 = Л3Л6 (горизонтально),

М2М4 = М2М6 (щодо продовження лінії низу).

Задню лінію верхньої частини рукава проводять плавною кривою через точки Р2, Л7, М4 і на продовженні її вгору відкладають відрізок Р2Р21:

Р2Р21 = Р4Р41 + 0,5 см.

Крапку Р21 з'єднують з точкою Р'3 плавною кривою, що переходить в верхню частину оката.

ПостроениЕчертежатдношовногорукавАСЛоктевойвытачкой (рис. 28)

На кресленні основи втачного рукава визначають положення шва. Воно може бути різним: шов може проходити посередині ширини рукава в готовому вигляді або зміщуватися вправо від неї. В останньому випадку ширина переднього перекату вгорі найчастіше дорівнює відрізку РпГ2, ширину беруть дорівнює половині ширини рукава внизу в готовому вигляді. Можуть бути й інші рішення.

Якщо шов проходить посередині рукава, то становище шва визначають за розрахунками:

РпР =  Л1Л21 =  ММ11 =

Точки Р, Л21 і М11 плавно з'єднують.

Якщо шов проходить вгорі через точку Г2, а не внизу посередині рукава, то становище шва в кресленні визначається дещо інакше:

РпР = РпГ2, ММ11 =

В останньому випадку точки Г2 і М11 з'єднують спочатку прямий, потім плавною кривою, прогин якої на рівні ліктя відносно прямої Г2М11 дорівнює прогину переднього перекату. Перетин цієї кривої з лінією ліктя позначають точкою Л21.

Визначивши положення шва, виробляють розгортку рукава по передньому перекату, відкладаючи ширину перекату від точок Рп, Л1 і М вправо по горизонталях:

РпР1 = РпР; Л1Л22 = Л1Л21; Мм3 = ММ11.

Передню лінію рукава плавно проводять через точки Р1, Л22 і М3, продовжують вниз на 0,5 см і ставлять крапку М31.

Точки М і М31 з'єднують прямою.

Вершина передньої лінії рукава, точка Р11, лежить на перетині цієї лінії і перпендикуляра до лінії РпЛ1, проведеного з точки Рп.

Знаходять допоміжну точку 8 ':

Рп - 8 '= Рп - 8 (вправо вгору по бісектрисі).

Точки 1 ', 8' і Р11 з'єднують плавною кривою, що переходить в верхню частину оката.

Далі розгортають рукав щодо лінії ліктьового перекату:

РлР2 = РЛР (вліво по горизонталі);

Л3Л41 = Л3Л21 (вліво по горизонталі);

М2М4 = М2М11 (вліво по перпендикуляру до лінії М2Л3).

Для побудови ліктьовий виточки з точки Л3 вліво вниз переводять перпендикуляр до прямої Л3М2. Він є нижньою стороною виточки, довжину якої зрівнюють по верхній стороні:

Л3Л42 = Л3Л41.

- 173 -

Мал. 28 Рис. 29

При остаточному оформленні виточки не доводять до лінії ліктьового перекату на 1,0 - 2,0 см.

Задню лінію рукава проводять, плавно поєднуючи точки Р2 і Л41, Л42 і М4.

Вершина задньої лінії, точка Р21, лежить на перетині цієї лінії і перпендикуляра до прямої РлР3, проведеного з точки РЛ.

Точки Р21 і Р'3 з'єднують прямою лінією, ділять її навпіл, через середину (точку 6) вправо вниз проводять перпендикуляр до цієї прямої і відкладають на ньому відрізок 6 - 7, що визначає форму нижньої задньої частини лінії оката:

Р21 - 6 =

6 - 7 = 0,5 ? 1,5 см,

де менші величини беруть для більш широких рукавів з меншою висотою оката.

Точки Р'3, 7 і Р21 з'єднують плавною кривою, що переходить в верхню частину оката.

На основі конструкції рукава з витачками по лінії ліктя можна отримати рукав з витачками від лінії низу. Для цього вихідну горизонтальну виточки закривають і переводять її в лінію ліктьового перекату, що роблять в кресленні (методом дуг і зарубок або методом шаблону) або в лекалах. При остаточному оформленні виточки не доводять до лінії ліктя на 3,0 ? 5,0 см. Такий випадок проілюстровано трохи нижче - на рис. 36 в.

ПостроениЕчертежадвухшовногорукава спередней заднеЙЧастямиилоктевойвытачкой (рис. 29)

Креслення основи будують, як описано вище, але зі збільшеною висотою оката:

Вок = О1О2 (з креслення пройми) + 0,5 см.

Потім отримують креслення одношовних рукава з витачками по лінії ліктя.

На готовий креслення одношовних рукава наносять лінії верхнього (зовнішнього) шва, що проходять поблизу середини ширини рукава або поблизу точки Г2. При цьому у верхній частині оката, в зовнішньому

- 174 -

шві проектують виточки, яка дає можливість регулювати довжину оката рукава щодо

довжини пройми вироби, а на середній ділянці зовнішнього шва, як правило, передбачають невеликий візит передньої і задньої частин рукава один на одного, який залежить від обсягу і форми рукава з зовнішньої сторони. Внизу зовнішні лінії сходяться в одній точці, точці М11 посередині рукава.

Контрольні точки, що визначають положення і форму зовнішніх ліній передньої і задньої частин рукава вгорі, - точки О21, О22, О11, О12:

О2О21 = 1,5 ? 2,5 см (вправо по лінії оката);

О2О22 = 1,0 ? 2,0 см (вліво по лінії оката);

О1О11 = О1О12 = 0 ? 2,0 см (вліво і вправо по лінії ширини рукава під проймою).

Величину відрізків О1О11 і О1О12 вибирають в залежності від проектованої форми рукава: для випуклої форми рукава беруть великі величини, для більш плоскої форми - менші.

Зовнішню лінію передньої частини рукава проводять через точки О21, О11, М11, а зовнішню лінію задньої частини рукава - через точки О22, О12, М11.

ПостроениЕчертежатсновивтачногорукавабезлоктевойвытачки (рис. 30)

Одношовні рукава, конструктивно вирішуються без ліктьовий виточки, проектуються тільки при середніх і великих величинах збільшень Поп.

Креслення основ для одношовних рукавів, прямих по всій довжині або звужених донизу і не мають ліктьових виточок, будують за схемою, описаною вище, але дещо спрощено і з невеликими відмінностями (конструкції розширених донизу рукавів отримують на базі прямих за допомогою технічного моделювання).

Проводять дві взаємно-перпендикулярні лінії, що перетинаються в точці О1.

Від точки О1 вгору відкладають висоту оката:

О1О2 = Вок.

Верхню і нижню частини оката будують так само, як і в основі, описаної вище.

Далі від точки О2 вниз відкладають довжину рукава:

О2М11 = Др + ППН.

Для рукавів з напуском внизу відрізок О2М11 збільшують на величину напуску на 1,0 ? 6,0 см, а потім для рукавів з манжетами зменшують на ширину манжети.

Через точку М11 проводять горизонталь. Симетрично точці М11 відкладають на ній по половині рукава внизу в готовому вигляді і отримують точки М 'і М'2. Ширина рукава внизу в готовому вигляді в прямих рукавах дорівнює ширині під проймою, в злегка звужених донизу рукавах - на 1,0 ? 3,0 см, менше, в значно звужених - визначається в залежності від вимірювання Озап.

Від точки М 'вгору і точки М'2 вниз відкладають по 0,5 ? 1,0 см і отримують точки М і М2:

М'М = М'2М2 = 0,5 ? 1,0 см,

де менші величини беруть, як правило, для рукавів, звужених донизу, а великі - для прямих.

Прямими лініями з'єднують точки М і М2, Рп і М, РЛ і М2 і отримують орієнтовні лінії низу і переднього і заднього згину рукава.

ПостроениЕчертежатдношовногорукавабезлоктевойвытачки (рис. 31)

В рукавах даного типу шов, як правило, мають у своєму розпорядженні посередині ширини рукава в готовому вигляді, особливо для звужених і розширених донизу рукавів, т. Е. Умовно по вертикалі О1М11.

Проводять розгортку рукава по передньому і задньому згинах:

РпР1 = РпО1 (вправо по горизонталях);

М'М3 = М'М11 (вправо по горизонталях);

РлР2 = РлО1 (вліво по горизонталях);

М'2М4 = М'2М11 (вліво по горизонталях).

Лінію низу плавно проводять через точки М3, М, М11, М2 і М4.

Точки М3 і Р1, М4 і Р2 з'єднують прямими.

Для прямих рукавів точки Р1 і Р2 - вершини передньої і задньої ліній.

- 175 -

У звужених донизу рукавах вершини передньої і задньої ліній, точки Р11 і Р21, лежать відповідно на перетині прямої Р1М3 і перпендикуляра до прямої РКК з точки Рп і на перетині прямої Р2М4 і перпендикуляра до прямої РлМ2 з точки РЛ.

Для оформлення лінії оката знаходять допоміжні точки 8 ', 6, 7:

Рп - 8 '= Рп - 8 (вправо вгору по бісектрисі);

Р2 - 6 (Р21 - 6) =

6 - 7 = 0,5 ? 1,5 см (вниз по перпендикуляру до прямої Р2Р'3 або Р21Р'3).

Точки Р1 (Р11), 8 'і 1', а також Р2 (Р21), 7 і Р'3 з'єднують плавними кривими, що переходять у верхню частину лінії ската.

Передню і задню лінії рукава остаточно оформляють залежно від форми і обсягу рукава.

Оформлення цих ліній за прямими використовують в прямих і злегка звужених донизу рукавах.

В рукавах із значним завужені донизу передню і задню лінії часто оформляють увігнутими кривими: з прогином в 0,5 ? 1,5 см посередині відрізків Р1М3 і Р2М4. Іноді прогин може бути збільшений і зміщений вгору (з утворенням ластовіци).

В рукавах з великим завужені донизу передня і задня лінії можуть бути оформлені опуклими або опукло-увігнутими кривими. У першому випадку передбачають опуклість в 0,5 ? 1,5 см посередині відрізків Р1М3 і Р2М4. У другому випадку верхні частини цих ліній (приблизно на половині довжини відрізків Р1М3, Р2М4) оформляють в 0,5 ? 1,0 см, а нижні - з увігнутістю в 0,5 ? 1,0 см (див. Рис. 31).

ПостроениЕчертежадвухшовногорукава спереднейізаднеЙЧастямІІБезлоктевойвытачки

На основі креслень одношовних рукавів без ліктьовий виточки, звужених донизу, можна отримати конструкції двошовних рукавів з передньою і задньою частинами, також як і на основі рукавів з ліктьової витачками (див. Рис. 29).

Невеликі особливості полягають в наступному.

Додаткове розширення рукава на рівні глибини пройми за рахунок зовнішнього шва одно:

О1О11 = О1О12 = 0,5 ? 3,0 см.

Зовнішні лінії деталей рукава проводять, плавно поєднуючи точки О21, О11, М11 і О22, О12, М11, як показано на рис. 32 (на якому, крім того, з метою скорочення кількості малюнків, відображено отримання рукава, об'ємного у верхній частині, описане в одному з нижченаведених розділів).

Для забезпечення свободи руху, і особливо в рукавах невеликого обсягу доцільно проектувати виточки або посадку по ліктьовий (задньої) лінії за рахунок збільшення довжини вгору за точку Р21 на величину посадки або розчину виточки.

Мал. 30 Рис. 31 Рис. 32

- 176 -

Особенностипостроениячертежарукава для ізделиянафигурусувеличеннойсогнутостьюрук влоктях

При збільшеною зігнутості руки в лікті цю особливість фігури, щоб уникнути дефектів посадки вироби необхідно врахувати в конструкції рукавів, звужених донизу, які рекомендується проектувати або двошовний з верхньою і нижньою частинами, або трьохшовні або двошовний з традиційною ліктьовий витачками.

Креслення основи до лінії ліктя будують подібно кресленням основи рукава при нормальній зігнутості рук. У нижній частині рукава лінію переднього перекату, починаючи від лінії ліктя, відводять вправо від вертикалі. Величина, відведена на рівні точки М, дорівнює 1,0 - 1,5 см. Решта побудови зберігаються.

Распределениенадсечекпоокатурукава

При побудові креслення рукава передбачаються контрольні точки (надсечкі) 1 ', Р'3 і О'2, які повинні відповідати точкам П6 і П3 на проймі вироби і плечового шву.

При перевірки і уточнення надсечек враховують, що на нижніх ділянках пройми посадка оката повинна бути трохи менше нормативної (див. Табл. 23), а на верхніх ділянках - більше. Довжину кожної ділянки оката визначають наступним чином:

Д ділянки оката = Д ділянки пройми ? (1 + Н ділянки оката).

Спочатку розраховують необхідну довжину нижньої частини оката:

Д нижньої частини оката = П3Г2П6 (з креслення пройми) ? (1 + Н2),

де Н2 - норма посадки оката рукава на 1,0 см довжини нижньої ділянки пройми (див. табл. 24).

Таблиця 24 - Норми посадки оката рукава на верхніх і нижніх ділянках пройми (Н1 і Н2)

 вид тканин  Нома посадки оката рукава, см
 на умовному ділянці 1'О2Р'3  на умовному ділянці 1''Г2Р'3
 Н1  Н2
 Вовняні костюмні з вкладенням синтетичних волокон, шовкові плательні з синтетичних волокон, крепові легкі з натурального шовку, бавовняні плательні легкі  0,12 - 0,13  0,04
 Чистошерстяні плательні, шовкові плательно-костюмні, бавовняні плательні демісезонні, лляні полотна, костюмні камвольні  0,13 - 0,15  0,04 - 0,06
 Напівшерстяні плательні камвольні і тонкосукняні камвольні костюмні, вовняні костюмні суконні, чистошерстяні пальтові тонкосукняні  0,15 - 0,18  0,05 - 0,06
 Вовняні пальтові, драп грубосуконні і драп тонкосукняні напівшерстяні  0,18 - 0,21  0,06 - 0,07
 Драп м'які чистошерстяні тонкосукняні  0,22 - 0,24  0,07 - 0,08

Розрахункову довжину нижньої частини оката порівнюють з аналогічним ділянкою на кресленні між точками 1 'і Р'3. Якщо виходить якась різниця, то її ділять навпіл, відкладають вниз або вгору по окату точок 1 'і Р'3 (вниз - якщо розрахункова величина менше, вгору - якщо вона більше) і отримують попереднє положення надсечек.

У виробах з фігури з рукавами, внизу відхиленими назад від стрімкого положення, знайденого передню надсечку піднімають вгору, а задню - опускають вниз на величину до 0,5 см. При відхиленні рук вперед здійснюють зворотні дії.

Потім розраховують необхідні довжини вгору ділянок оката:

Д верхньої задньої частини оката = П3П1 (з креслення спинки) ? (1 + Н1);

Д верхньої передньої частини оката = П6П5 (з креслення переду) ? (1 + Н1),

де Н1 - норма посадки оката рукава на 1,0 см довжини верхніх ділянок пройми (див. табл. 24).

Розрахункові довжини верхніх ділянок оката відкладають по лінії оката вгору від попередньо знайдених задньої і передньої надсечек. Якщо при цьому отримують одну спільну точку (О'2), то загальна посадка оката і її розподіл задоволені, а отримана точка О'2 - верхня надсічка по окату, відповідна плечового шву. Якщо отримують дві точки, О22 і О21, то відрізок О21О22 - додаткова посадка оката (понад розрахункової), а середина відрізка - точка О'2, відповідна плечового шву (рис. 33). При незначній додаткової посадці її розподіляють між двома верхніми ділянками оката. Якщо вона значна, то її усувають або побудовою виточки в оката, якщо рука має великі жировідкладення у верхній частині (тоді витачками в виробі

- 177 -

збігається з плечовим швом (див. рис. 33, а)), або скороченням висоти оката з одночасним подовженням плечового шва (див. рис. 33, б). Іноді додаткову посадку частково перерозподіляють в нижню частину оката шляхом зміщення передньої і задньої надсечек по окату вгору на однакову величину (див. Рис. 33, в).

Особенностиконструированиярукавондложныхформтипа «фантази»

Рукава в жіночому одязі, особливо ошатною, відрізняються великою різноманітністю форм. Залежно від характеру обсягів вони можуть бути рівномірно пишними по всій довжині, об'ємними вгорі і вузькими внизу, розширеними донизу і малооб'ємними вгорі. По довжині рукава бувають дуже короткими, до ліктя диною ? і ?, довгими. Пройма для втачних рукавів теж може бути різною: з природною довжиною плеча, зменшеною або збільшеною (при цьому вихідну висоту оката відповідно зберігають, збільшують або зменшують).

Конструкції рукавів складних форм типу «фантази» (різноманітних по довжині, характеру обсягів, наявності в величині збірок або складок по окату і низу і. Т. П.) Отримують шляхом макетування. Найраціональнішим способом є макетування на готових основах, побудова яких описано вище. На лекала деталей рукава або на креслення відповідної

конструкторської основи (вихідної конструкції) завдаючи лінії, за якими розрізають і розводять лекала або креслення, змінюючи форму вихідного рукава в тій частині, де це потрібно. За зміненою основі з макетної тканини викроюють рукав, забезпечивши запас тканини в потрібному місці. Підготовлений макет рукава вметивают в пройму або наколюють на манекені, домагаючись бажаної форми і правильного положення, і фіксують на тканини все зміни. Далі макет копіюють на креслення основи. Таким чином, отримують креслення конструкції потрібного рукава. Цей метод показаний на нижченаведених прикладах.

Мал. 33

Рукава, рівномірно розширені по всій довжині або розширені тільки у верхній або нижній частині

У готових виробах рукава, рівномірно розширені по всій довжині, по окату і низу найчастіше оформляються рівномірної складанням, внизу закінчуються манжетою, руликом або гумкою (в тому числі короткі рукава типу «ліхтарик»).

Конструкції таких рукавів розробляються найбільш просто. Лекало або креслення прямого одношовних рукава потрібної довжини (з врахованими напуском по довжині і шириною манжети при її наявності) розрізають по середній лінії (О2М11) розсовують паралельно (рис. 34), або тільки у верхній частині, або тільки внизу на 6,0 ? 12,0 см залежно від бажаної форми рукава. Ділянка розриву оформляють плавною кривою, що зливається з наявними лініями.

- 178 -

Рукава, значно розширені донизу, без складок по скату отримують, роблячи на кресленні основи кілька ліній розрізів. Їх зазвичай три: одна проходить посередині рукава (через точку О2), дві інші - по вертикальних лініями через точки Р'3 і 1 '. За намічених лініях креслення розрізають і розводять по низу на потрібну величину (рис. 35).

Для рукава, рівномірно розширеного донизу, розлучення повинні бути однакові (в середньому по 2,0 ? 5,0 см на рівні низу довгого рукава); а для рукава, більше розширеного донизу з боку спини, розлучення роблять неоднаковими: передній - найменший, центральний - середній за величиною, ліктьовий - найбільший.

Лінію низу оформляють згладженою опукло-увігнутою кривою.

Рукава, нерівномірно розширені по всій довжині (з переважанням обсягів вгорі або внизу), отримують так само, як на різну величину.

Мал. 34 Рис. 35

Рукава зі збільшеним об'ємом і верхньої частини і вузькі внизу (рис. 36)

Рукава, пишні в оката (зі складками або складками) і поступово звужуються донизу, зазвичай використовують у поєднанні з укороченою лінією плеча.

Скорочення плечових ліній на спинці і поличці (див. Рис. 36, а): П1П11 = П5П52 = 2,0 ? 4,0 см.

Оформляють лінію пройми плавною кривою. У цьому випадку висота оката рукава в остаточній конструкції повинна враховувати скорочення плечового шва. Будують ці рукави на кресленні двошовний і одношовних вузького рукава зі звичайною висотою оката.

На кресленні вихідної конструкції намічають лінії розрізів, кількість і напрямок яких залежить від проектованої форми рукава.

Для отримання збірок по окату рукава роблять два розрізи: горизонтальний - на рівні початку розширення (на ділянці від лінії ширини рукава під проймою до лінії ліктя в залежності від рівня і величини розширення), вертикальний - по середній лінії від оката до горизонтального розрізу. Верхні частини лекала розводять по окату, як показано на рис. 36, б. Величина розлучення частин лекала залежить від проектованої форми оката рукава. Бажано, щоб при цьому забезпечувалося необхідне збільшення висоти оката, що враховує скорочення плечового шва і наповненість головки рукава. Якщо в результаті розлучення частин лекала висота оката збільшилася на недостатню величину, то її збільшують додатково.

Для отримання складочок, виточок або защипов по окату на вихідному кресленні намічають положення цих елементів. Якщо по окату проектують непарна кількість складок (три або п'ять), то центральну намічають на місці верхньої надсечкі, а решта - на рівних відстанях від неї і один від одного. При парній кількості складок, виточок або защипов (якщо їх дві, чотири або шість) їх розподіляють рівномірно по обидва боки від верхньої надсечкі. Визначивши положення складочок, креслення розрізають в намічених місцях защипов: один розріз роблять горизонтально на рівні початку розширення, інші - за напрямками складочок (виточок, защипов), доводячи їх до середньої

- 179 -

лінії рукава, і останній - посередині рукава від оката або від перетину ліній верхніх розрізів до горизонтального розрізу. Потім відсічені частини лекала розводять, як показано на рис. 36, в, домагаючись потрібної величини розчинів виточок, складочок, защипов. Наприклад, при трьох защипов розчини їх можуть бути наступними: верхнього - 3,5 ? 6,0 см, переднього і заднього - по 3,0 ? 4,0 см. При двох Защип їх розчини приблизно однакові і рівні 2,0 ? 3 , 0 см. Довжину виточок, защипов беруть рівною 2,0 ? 5,0 см. Лінію оката остаточно оформляють при закритих виточки, защипи. Необхідну висоту оката забезпечують вищеописаним методом.

Крім описаних форм рукавів на основі рукава із зовнішнім швом можна отримати рукав, який розширює плечовий пояс фігури, об'ємний у верхній частині оката, з декоративною витачками, що є продовженням зовнішнього шва (див. Рис. 32). На кресленні вихідного рукава їх точок 1 'і Р'3 як з центрів радіусами, рівними відповідним ділянках пройми (П6П52 і П3П11), збільшеним на проектовану посадку оката, а з точок О21 і О22 радіусами, рівними величині укорочення плечового шва, проводять дуги. Отримують точки О51 і О61, які з'єднують плавними лініями з точками 1 'і Р'3 і прямими лініями з точками О21 і О22. Потім лінії зовнішнього шва поблизу вказаних точок плавно округлюють.

Мал. 36

коміри

Важливою деталлю в оформленні одягу є коміри. Форми комірів дуже різноманітні і залежать від ряду факторів: форми горловини, характеру з'єднання коміра з виробом, форми лінії ушивання коміра, висоти стійки, наявності та виду застібки, форми лінії відльоту, наявності та форми лацканів.

За формою і принципу побудови креслень коміри можна розділити на чотири групи:

- Втачні відкладним, стоячи-відкладним і стоячі - для виробів із застібкою до верху і комбінованої (до верху і відкритою - на фасон);

- Відкладним для виробів з відкритими бортами і виробів з поглибленою горловиною;

- Стоячі і стоячи-відкладним, цельновикроенние з основними деталями: плосколежащіе (підкрійні).

В основу побудови креслень комірів кожної групи покладена певна конструктивна схема. Коміри першої групи конструюють окремо від креслення вироби, інші - на горловині креслення вироби.

Основне конструктивне значення для просторової форми комірів має лінія ушивання, величина підйому середини коміра і форма стійки. Решта ділянок (ширина коміра, висота стійки, форма відльоту і кінців коміра) вирішуються відповідно до моделі.

- 180 -

Воротникиотложные, стояче-отложныЄІСтоячие (втачные)

В основі конструкцій таких комірів лежить наступна загальна принципова схема.

Будують прямий кут, на вертикальній стороні якого відкладають висоту підйому середини лінії ушивання (або передніх кінців коміра). Чим більше підйом середини коміра, тим менше висота стійки і тим більше плоско лежить комір у виробі.

З отриманої точки на горизонтальній стороні кута роблять зарубку радіусом, рівним довжині горловини (від середини спинки до точки уступу коміра) за вирахуванням поправки на кривизну лінії ушивання. Форма лінії ушивання може бути різною (увігнутою, опукло-увігнутою, прямий, опуклою) в залежності від виду застібки і висоти підйому середини або кінців лінії ушивання. Різноманітність комірів досягається також вибором висоти стійки, вибором ширини отложной частини коміра, оформленням відльоту і кінців коміра.

відкладним коміром

Побудова креслень невідкладних комірів для виробів із застібкою борту до верху полягає в наступному (рис. 37, 38).

Будують прямий кут з вершиною в точці О. Від точки О вгору відкладають висоту підйому середини лінії ушивання коміра:

ОВ = 1,5 ? 10,0 см.

Величину відрізка ОВ вибирають в залежності від проектованої форми коміра:

1,5 ? 3,0 см - для комірів з прямовисної отложной частиною і високою стійкою, в 3,0 ? 4,0 см (див. Рис. 37);

3,0 ? 6,0 см - для комірів з менш стрімкою отложной частиною до середньої висотою стійки, в 2,5 ? 3,0 см (див. Рис. 38, а);

7,0 ? 10,0 см - для комірів з пологішій отложной частиною і невисокою стійкою, до 2,0 см (див. Рис. 38, б).

З точки В на горизонтальній стороні кута роблять зарубку радіусом, рівним довжині горловини (l горловини) за вирахуванням поправки на кривизну лінії ушивання коміра:

ВА = l горловини - 0,05 (ОВ).

Точки А і В з'єднують по прямій і будують лінію ушивання в залежності від проектованої форми коміра.

У комірів з невеликим підйомом середини (не більше 3,0 см) пряму АВ ділять на три частини (див. Рис. 37):

АА1 = Вн =

Відрізок Аа1 ділять навпіл:

Аа =

З точки «а» вниз до точки «в» вгору проводять перпендикуляри до прямої АВ і відкладають на них відрізки, що визначають форму лінії ушивання:

Аа1 = 0,2 ? 0,3 см.

ВВ1 = 0,4 ? 0,6 см.

Лінію втачіванія проводять плавною кривою, поєднуючи точки В, в1, А1, а1, А, перевіряють і уточнюють при необхідності її довжину відповідно до горловиною.

У комірів із середнім і великим підйомом середини (більше 2,0 - 3,0 см), що наближаються за формою до плосколежащім (див. Рис. 38) відрізок АВ ділять навпіл, через отриману середину вгору проводять перпендикуляр до прямої АВ і відкладають на ньому величину прогину лінії ушивання:

А - 1 =

1 - 2 = 0,5 ? 2,5 см,

де велика величина відрізка 1 - 2 відповідає більшій величині відрізка ОВ.

- 181 -

Лінію втачіванія проводять плавної увігнутою кривою, поєднуючи точки В, 2, А. Максимальний прогин може бути зміщений на 1,0 ? 2,0 см в сторону середини коміра. Довжину лінії ушивання також уточнюють по горловині.

Висоту стійки (h стійки) у всіх випадках відкладають вгору від точки В:

ВВ1 = 2,0 ? 4,0 см,

де великі величини беруть при меншому підйомі середини лінії ушивання, і навпаки.

Лінію перегину стійки, яка до кінців сходить нанівець, проводять через точки В1 і А плавної увігнутою кривою.

Ширина коміра ззаду посередині:

ВВ2 = 7,5 ? 14,0 см.

Відкладним частина коміра повинна бути трохи більше висоти стійки. Але іноді в комірах з високою стійкою висота стійки може перевершувати ширину отложной частини або відкладним частина ззаду (з боку спини) може бути відсутнім.

Лінію відльоту і кінці коміра оформляють відповідно до моделі.

Побудова креслень невідкладних комірів для виробів з комбінованої застібкою - до верху і відкритою (на фасон), Наступне (рис. 39).

Креслення таких комірів будують за схемою, описаною вище, з наступними невеликими особливостями.

Висота підйому середини лінії ушивання коміра:

ОВ = 0,5 ? 2,0 см.

Висота стійки:

ВВ1 = 3,0 ? 3,5 см.

- 182 -

Ширина коміра посередині:

ВВ2 = 8,0 ? 10,0 см.

Положення точки уступу коміра (точки перетину ліній втачіванія і уступу або відльоту):

АА2 = 1,0 ? 2,0 см (вгору по вертикалі).

Положення нижньої точки лінії ушивання (точки дотику горизонталі):

АА1 =

Лінію втачіванія проводять плавної опукло-увігнутою кривою через точки 3, А1, А2, лінію перегину стійки, що має ту ж форму, що в невідкладних комірах для виробів із застібкою до верху, проводять плавно через точки В1 і В2.

Лінію відльоту і уступу оформляють відповідно до моделі.

Стоячи-відкладним коміром

Стоячи-відкладним коміром відрізняються від описаних вище невідкладних великою висотою стійки, однаковою (або майже однаковою) величиною її по всій горловині і чіткістю форми в області стійки і перегину коміра. Конструктивно вони вирішуються як з цельновикроенной стійкою, так і з відрізною. Чіткість форми при цельновикроенной стійці досягається за рахунок фіксації лінії перегину стійки шляхом волого-теплової обробки, а також за рахунок ущільнення стійки технологічними прийомами (Повітряні змії або проклеюванням з додатковими прокладками).

Побудова креслень стояче-відкладних комірів з цельновикроенной стійкою принципово близько до побудови креслень невідкладних комірів, але має такі особливості (рис. 40).

Висота підйому середини коміра:

ОВ = 1,5 ? 4,0 см.

Висота стійки:

ВВ1 = АА2 = 3,0 ? 4,0 см.

Ширина коміра посередині:

ВВ2 = 8,0 ? 11,0 см.

Лінію втачіванія проводять так само, як і для невідкладних комірів при застібці борту до верху - в залежності від величини підйому середини (див. Рис. 37, 38).

Лінію перегину коміра проводять через точки В1 і А2 паралельно лінії ушивання.

Лінію відльоту коміра і уступу стійки оформляють відповідно до моделі і з урахуванням припуску до полузаноса на ширину борту.

Побудова креслень стояче-відкладних комірів з відрізною стійкою залежить від конструктивної різновиди коміра (рис. 41, 42).

У жіночому одязі найбільш часто використовуються коміри з відрізною стійкою, в основі яких лежать комір-стійка, що прилягає до шиї, і відкладний комір.

При розробці конструкцій таких комірів (див. Рис. 41) спочатку будують креслення отложной частини коміра за принципом отложного коміра (див. Рис. 38).

Висота підйому середини лінії ушивання:

ОВ = 2,0 ? 8,0 см.

Прогин посередині відрізка АВ:

ВВ1 = 0,5 ? 1,5 см.

Лінію втачіванія отложной частини коміра проводять, плавно поєднуючи точки В, в1 і А.

Ширина отложной частини ззаду посередині:

ВВ2 = 3,5 ? 8,0 см.

Ширина коміра спереду і оформлення решт - за моделлю.

Далі будують креслення стійки.

Прогин верхнього краю посередині відрізка АВ:

ВВ2 = ВВ1.

Верхню лінію стійки проводять через точки В, В2 і А плавної увігнутою кривою.

- 183 -

Висоту стійки відкладають з точки В по перпендикуляру до верхнього краю стійки (кривої Вв2А) і на вертикалі з точки А:

ВВ1 = АА2 = 2,5 ? 4,0 см.

Лінію втачіванія стійки проводять паралельно верхньому її краю. Передні кінці стійки оформляють відповідно до моделі. Довжину лінії ушивання коміра уточнюють по горловині.

У жіночому одязі іноді використовуються коміри з відрізною стійкою, рішення за типом аналогічних комірів чоловічих сорочок (див. Рис. 42).

Побудова починають зі стійки.

Лінію втачіванія стійки будують за тим же принципом, що до лінії ушивання коміра в виробі з комбінованої застібкою (див. Рис. 39).

Особливості наступні.

Підйом середини лінії ушивання стійки:

ОВ = 0,5 ? 1,0 см.

Підйом передніх кінців стійки (на рівні лінії полузаноса):

АА2 = 0,5 см.

Положення точки дотику лінії втачіванія до вихідної горизонталі:

АА1 =

Точки В, А1 і А2 з'єднують плавною опукло-увігнутою кривою.

Висота стійки може бути однаковою і неоднаковою по всій довжині. Її відкладають від точок В і А2 перпендикулярно лінії ушивання:

ВВ1 = А2А3 = 2,5 ? 3,5 см

або

ВВ1 = 2,5 ? 3,5 см.

А2А3 = ВВ1 - 0,5 + 1,0 см.

У першому випадку (при постійній висоті стійки) верхній край стійки проводять через точки В1 і А3, повторюючи форму лінії ушивання.

У другому випадку верхній край стійки проводять, починаючи від точки В1, приблизно на ? довжини ділянки В1А3 паралельно лінії ушивання, потім плавною опуклою лінією до точки А3.

Від точки А2 вправо по продовженню лінії ушивання стійки відкладають ширину полузаноса і передній кінець стійки оформляють відповідно до моделі.

Відкладним частина коміра будують так само, як відкладним коміром для виробів із застібкою до верху (див. Рис. 38).

Особливості наступні.

Підйом середини лінії ушивання щодо верхньої лінії стійки:

В1В'1 = 0,5 ? 1,0 см.

Лінію втачіванія отложной частини коміра проводять через точки В'1 і А3 плавної увігнутою кривою, що з'єднується з верхньою лінією стійки приблизно на відстані ? відрізка А3В'1 від кінця коміра (точки А3).

Ширина отложной частини коміра ззаду:

В1В'2 = ВВ1 + 1,0 ? 1,5 см.

Лінію відльоту коміра і кінці отложной частини коміра оформляють відповідно до моделі.

Стоячі коміри (коміри-стійки)

В комірах-стійках, так само як і в невідкладних та стояче-відкладних, конструктивне значення має лінія втачіванія в горловину. При оформленні цієї лінії по прямій комір у виробі на фігурі має циліндричну форму, в інших - конічну: при підйомі передніх кінців коміра і опуклою лінії ушивання стійка верхнім краєм прилягає до шиї, при підйомі середини коміра і увігнутою лінії ушивання стійка прийме лійкоподібну форму з відставанням верхнього краю від шиї.

Залежно від моделі коміри-стійки можуть проектуватися як для звичайної горловини, так і для розширеної і поглибленої.

Побудова креслення прямої стійки найбільш просте.

- 184 -

Креслення такого коміра є прямокутником (рис. 43), довжина якого (відрізок ВА) дорівнює довжині горловини, висота (відрізок ВВ1) - висоті стійки:

ВА = l горловини;

ВВ1 = 3,0 ? 6,0 см.

Залежно від моделі стійка спереду або ззаду може мати роз'єм і відповідне оформлення решт.

Особливою конструктивної різновидом прямих стійок є стійка «хомутик» (рис. 44). Висота прямокутника стійки в кресленні дорівнює подвоєною ширині коміра в готовому виробі:

ВВ1 = 6,0 ? 15,0 см.

Залежно від моделі воротнік- «хомутик» в виробі може бути замкнутим по довжині або мати ззаду роз'єм із застібкою або вільними кінцями.

Характерною рисою всіх комірів, типу «хомутик» є м'якість форми, яка досягається за рахунок косого крою (з напрямком ниток основи під кутом 45? до лінії ушивання) і за рахунок викроювання верхньої і нижньої частин коміра єдиною деталлю.

Побудова креслення лійкоподібної стійки наступне (рис. 45).

Лінію втачіванія будують так само, як і в невідкладних комірах з середньою величиною підйому середини, плавної увігнутою кривою (див. Рис. 38).

Підйом середини дорівнює:

ОВ = 2,0 ? 4,0 см.

Прогин лінії ушивання посередині відрізка ВА:

1 - 2 = 0,5 ? 1,0 см.

Висота стійки однакова по всій довжині коміра і відкладають перпендикулярно лінії ушивання:

ВВ1 = АА1 = 3,0 ? 5,0 см.

Лінію верхнього краю проводять через точки В1 і А1, повторюючи форму лінії ушивання.

Залежно від моделі стійка спереду може мати роз'єм і відповідне оформлення передніх кінців коміра.

Побудова креслення коміра-стійки, верхнім краєм прилягає до шиї, Має такі особливості (рис. 46).

Будують прямий кут з вершиною в точці А. Від точки А вгору відкладають величину підйому передніх кінців коміра:

АА1 = 0,5 ? 4,0 см.

На горизонтальній стороні кута знаходять середину лінії ушивання, роблячи з точки А1 зарубку радіуса, відповідного довжині горловини і підйому передніх кінців коміра:

А1В = l горловини - 0,05АА1.

Лінію ушивання коміра проводять через точки А1 і В плавної опуклою кривою, що переходить в пряму АВ на відстані (? + ?) АВ від точки В.

Висоту стійки відкладають від точок В і А1 перпендикулярно лінії ушивання. Середнє рішення:

ВВ1 = А1А2 = 3,0 ? 7,0 см.

Верхній край стійки проводять через точки В1 і А2, повторюючи форму лінії ушивання. Залежно від моделі оформлення верхнього краю і кінців незамкнутого коміра може бути іншим.

Воротникиотложныодля ізделийсоткрытымІБортамІІІзделиЙсуглубленнойгорловиной

Побудова комірів такого типу виробляють на кресленні полички з глибиною горловини, відкоригованої відповідно до моделі, і з знайденими точками початку уступу лацкана і коміра (А7) і кінця перегину лацкана (Л) по краю борту.

Принцип побудови зводиться до визначення величини підйому середини лінії ушивання коміра щодо плечової лінії поличок і до визначення форми лінії ушивання в залежності від проектованої форми коміра. Плосколежащая форма комірів досягається найчастіше при високому розташуванні верхньої петлі, низькій стійці і невеликій відстані від середини лінії ушивання коміра до плечової лінії. Більш стрімка (стояча) форма забезпечується при низькому розташуванні верхньої петлі, високій стійці до більш значній відстані від середини лінії ушивання коміра до плечової лінії.

- 185 -

Оформлення ліній відльоту і кінців коміра взаємопов'язане з оформленням лацканів при їх наявності і відрізняється великою різноманітністю. Коміри у виробах з відкритими бортами можуть бути з раскепов від 0,5 см до 8,0 см або без них (величина раскепов визначається відстанню від точки уступу коміра до лінії перегину лацкана). Нижній комір може бути відрізним і неотрезним по лінії горловини, верхній комір може бути цельновикроенним з подбортов.

Побудова лацкана і коміра для виробів з відкритими бортами (рис. 47)

Плечову лінію полички продовжують вправо і на ній відкладають висоту стійки, зменшену на 0,5 см:

А4З = h стійки - 0,5 см,

де висота стійки дорівнює

2,0 ? 2,5 см - для комірів пологіших форм, з нещільним приляганням до шиї;

3,0 ? 3,5 см - для комірів більш стрімких форм, з щільним приляганням до шиї.

Через точку З і точку Л по краю борту, що знаходиться на 0,5 - 1,0 см верхньої петлі проводять лінію перегину лацкана.

При традиційному (овальному) оформленні горловини паралельно лінії ЛЗ і щодо горловини проводять вгору допоміжну пряму, точку дотику її з горловиною позначають Ф4, точку перетину з плечової лінією - Ф5. При квадратної горловині шукану пряму проводять через точку А4 паралельно лінії перегину лацкана. Якщо бічна лінія горловини паралельна лінії перегину, то шукана лінія є продовженням лінії горловини.

Від точки Ф5 при овальної горловині і від точки А4 при квадратної горловині по знайденої прямої вгору відкладають відрізок Ф5З1 (А4З1), рівний довжині горловини спинки плюс 0,5 ? 1,0 см:

Ф5З1 (А4З1) = горловини спинки + 0,5 ? 1,0 см.

Мал. 47 Рис. 48 Рис. 49

З точки Ф4 (при овальної горловині) або з точки Ф3 (при квадратної горловині) як з центру вліво від точки З1 проводять дугу і відкладають по ній відрізок З1З2, що визначає положення середини лінії ушивання коміра:

З1З2 = 2,0 ? 7,0 см,

де менші величини беруть для комірів костюмного типу з високою стійкою, великі величини - для комірів менш суворих форм, плосколежащіх.

З точки З2 проводять дотичну до овальної горловині або з'єднують точки З2 і Ф3 по прямій при квадратної горловині. Лінію ушивання коміра проводять через точку З2 плавною кривою з прогином в 0,5 см посередині дотичній до овальної горловині або посередині відрізка

З2Ф3 при квадратної горловині.

З точки З2 до лінії ушивання коміра вгору відновлюють перпендикуляр, на якому відкладають висоту стійки і ширину коміра посередині:

- 186 -

З2З3 = h стійки = 2,0 ? 3,5 см;

З2З4 = 7,0 ? 11,0 см.

Через точку З3 плавною кривою проводять лінію перегину стійки, що переходить в лінію перегину лацкана.

Лінії відльоту і уступу коміра оформляють відповідно до моделі: за типом англійського, шалеві, «апаш» і ін. (Рис. 48).

Для зменшення відтягнення коміра по відльоту до середини коміра вгорі дають припуск в 0,5 - 1,0 см, який до лінії стійки зводять нанівець.

Особливості побудови отложного коміра на поглибленої горловині (рис. 49)

Принцип побудови коміра для виробів з поглибленою горловиною без застібки спереду або з застібкою до горловини той же, що і для виробів з відкритими бортами. Невеликі особливості є в оформленні горловини і в потроеніі лінії ушивання коміра. Вони полягають в наступному.

Горловина може бути звичайною ширини або збільшеною. Спуск (поглиблений) горловини переду (лінії полузаноса) в середньому дорівнює:

А5А6 = 10,0 ? 13,0 см.

У жакетах і в сукнях з декоративною вставкою можливо і більше поглиблення (майже до талії).

Якщо у виробах з центральною застібкою комір доходить до краю борту, то нижня точка горловини визначається по краю борту і позначається Л.

Точки А4 і А6 (Л) з'єднують допоміжної прямої і через ці ж точки плавно проводять лінію горловини за допомогою прямої або трохи увігнутою дотичній до дуги А4А5. Максимальний прогин зазвичай передбачають посередині відрізка А4А6 (А4Л). При більшому поглибленні горловини можливе зміщення найбільшого прогину лінії горловини вниз від середини відрізка А4А6 (А4Л). Величина прогину дорівнює 1,0 ? 2,0 см.

Від точки А4 вправо по продовженню плечової лінії відкладають відрізок А4З:

А4З = h стійки - 0,5 см,

де h стійки = 2,0 ? 3,0 см.

точки З і А6 (Л) з'єднують прямою лінією і паралельно їй вгору проводять пряму, дотичну до лінії горловини. Перетин з плечової лінією позначають точкою Ф5. За проведеною прямою відкладають відрізок Ф5З1:

Ф5З1 = l горловини + 0,5 ? 1,0 см.

З точки Ф5 як з центру вліво від точки З1 проводять дугу і відкладають на ній відрізок З1З2:

З1З2 = 3,5 ? 5,0 см.

Лінію ушивання коміра проводять плавно через точки З2, А4 і А6 (Л) з тим же прогином щодо прямої А4А6 і на тому ж рівні, що і лінія горловини.

Середню лінію коміра проводять через точку З2 перпендикулярно лінії ушивання.

Висота стійки:

З2З3 = 2,0 ? 3,0 см.

Лінію перегину стійки проводять через З3 і А6 (Л) плавною кривою.

Лінію відльоту і кінця коміра оформляють за моделями.

Воротники-стойки, цельновыкроенныесизделиямі (рис. 50,51)

Побудова виробляють на кресленні спинки і полички (переду). Горловину, як правило, розширюють по плечових ліній на 0,5 ? 1,5 см і нове положення вершин горловини позначають точками А'2 і А'4:

А2А'2 = А4А'4 = 0,5 ? 1,5 см.

Точки Л і А'2, А5 і А'4 з'єднують прямими лініями. На цих же точках до проведених лініях відновлюють перпендикуляри і вгору по ним відкладають висоту стійки:

АВ = А'2В1 = А5В2 = А'4В3 = 2,5 ? 3,5 см.

Точки В і В1, В2 і В3 з'єднують плавними трохи увігнутими кривими між собою, а також з плечовими та середніми лініями спинки і переду (див. Рис. 50).

- 187 -

Щоб забезпечити прилягання коміра до фігури по підставі шиї надлишки ширини горловини укладають в виточки (див. Рис. 50). Виточки на спинці розташовують зазвичай посередині відрізка АА'2, виточки спереду - на відстані ? + ? відрізка А5А'4 від точки А5. Осі виточок перпендикулярні АА'2 і А3А'4. Довжина виточок в середньому дорівнює подвоєною висоті стійки.

При у-подібним вирізом горловини спереду після визначення точок А'4 і В3 уточнюють глибину горловини відповідно до моделі:

А5А6 = 8,0 ? 13,0 см.

Верхній край стійки проводять через точки В3 і А6 або Л (при наявності застібки) плавною опуклою кривою (див. Рис. 51).

На спинці без середнього шва середньою лінією стійки ззаду є пряма продовження середньої лінії спинки. Для забезпечення свободи облягання стійку по верхньому краю розширюють за рахунок бічних ліній, які є продовженням плечових ліній.

Мал. 50 Рис. 51

- 188 -

Воротникиплосколежащие (подкройные)

Особливістю подкройной комірів є те, що креслення їх будуються на горловині спинки і полички і в виробах вони мають найбільш плоску форму в порівнянні з іншими видами комірів.

Підкрійні коміри можуть бути абсолютно без стійки або з невеликою стійкою (в 1,0-1,5 см). Різноманітність форм цих комірів досягається і різним оформленням горловини вироби і відльоту коміра. На основі плосколежащіх комірів можна розробити конструкції фантазійних комірів.

Побудова креслень подкройной комірів виробляють, використовуючи верхні контури спинки і полички (переду) з остаточно оформленої горловиною (рис. 52).

Спинку і поличку (перед) при закритих плечовий і нагрудної виточки поєднують по плечових лініях без заходу вершин пройми спинки і полички один на одного для комірів без стійки і з заходом на 1,0 - 3,5 см по проймі для комірів зі стійкою. Чим більше візит, тим більше стійки. При з'єднаних плечових лініях обводять лінію горловини і верхню ділянку середньої лінії спинки. Обведена лінія горловини є лінією ушивання коміра.

Ширину коміра ззаду і в кінцях, а також форму відльоту визначають відповідно до моделі. На рис. 52 рівними лініями показані різні форми комірів.

На основі плосколежащіх комірів шляхом технічного моделювання (розрізання та розведення лекал) можна отримати коміри з фалдами, складками.

Мал. 52

- 189 -

Список використаної літератури

ГОСТ 17-522-72. Типові фігури жінок. Розмірні ознаки для проектування одягу.

ОСТ 17-326-81. Вироби швейні, трикотажні, хутряні. Типові фігури жінок. Розмірні ознаки для проектування одягу.

ОСТ 17-474-75. Манекени для жіночого одягу.

Шкали процентного розподілу типових фігур чоловіків і жінок по районам СРСР для масового виробництва одягу. Ч.1, П. - М .: ЦНІІТЕІлегпром, 1980.

ЦОТШЛ. Єдиний метод конструювання жіночого одягу, що виготовляється за індивідуальними замовленнями населення. (Методичні вказівки). Частина 1. Основи конструювання плечових виробів. - М .: центів. Тисячу дев'ятсот вісімдесят один.

ЦОТШЛ. Методичні рекомендації з моделювання одягу на повні фігури. - М .: центів, 1977.

ЦОТШЛ. Методичні рекомендації з конструювання одягу на повні фігури. - М .: центів, 1977.

ЦОТШЛ. Методичні рекомендації з моделювання та конструювання одягу на індивідуальні жіночі фігури невисокого зросту різних повноти. - М .: центів, 1986.

Медведков В. М., Вороніна Л. П., Дуригіна Т. Ф. та ін. Довідник по конструюванню одягу. - М .: Легка і харчова промисловість, 1982.

Коблякова Е. Б. Основи проектування раціональних розмірів і форм одягу. - М .: Легка і харчова промисловість, 1984.

РостОТЛГ. Методика конструювання чоловічих сорочок. - М .: центів, 1981.

- 190 -

ЗМІСТ

Прибавки...........................................................................................................126

Побудова креслень основ конструкцій плечових виробів ........................................... 129

Попередні розрахунки конструкції ............................................... ...................... 130

Побудова сітки креслення виробу .............................................. ............................. 132

Побудова креслення спинки ............................................... ..................................... 135

Середня лінія і лінія талії спинки ............................................ ............................ 135

Горловина спинки і лінія низу ............................................. ................................. 137

плечова лінія спинки.........................................................................................138

пройма спинки...................................................................................................140

Побудова креслення полички (переду) ............................................ .......................... 140

Найвища точка горловини полички (переду) ........................................... ..................... 140

Горловина полички (переду) ............................................. ...................................... 141

нагрудна вытачка...............................................................................................142

Пройма і плечова лінія полички (переду) .......................................... ...................... 143

Лінія талії полички (переду) ............................................ ..................................... 144

Витачками на опуклість живота .............................................. ................................. 144

Лінія низу полички (переду) ............................................ ...................................... 144

Побудова креслень конструкцій виробів різних силуетних форм ........................... 146

Особливості побудови креслень конструкцій виробів різних силуетів великих обсягів і прямого силуету помірного обсягу .................................... .................................. 147

Особливості побудови креслень конструкцій виробів різних силуетів помірного і малого объема.....................................................................................................152

Особливості побудови креслень конструкцій полупрілегающего силуету помірного обсягу і збільшеного обсягу по лінії грудей або лінії стегон з центральними рельєфами ........... 157

Особливості побудови креслень конструкцій виробів полупрілегающего силуету з бочком..............................................................................................................159

Особливості побудови креслень конструкцій виробів приталеного силуету малого объема...............................................................................................................161

Особливості побудови креслень конструкцій трапецієподібного силуету малого объема...............................................................................................................163

Особливості побудови креслень конструкцій виробів прямого силуету малого объема...............................................................................................................163

побудова борта................................................................................................163

Побудова бокової кишені ............................................... .................................. 167

Побудова креслення втачного рукава .............................................. .......................... 168

Визначення висоти оката і ширини рукава ............................................ .................. 168

Побудова креслення основи втачного рукава класичної форми .................................. 170

Побудова креслення двошовний рукава з верхньою і нижньою частинами ............................. 172

Побудова креслення одношовних рукава з ліктьовий витачками ....................................... 173

Побудова креслення двошовний рукава з передньою і задньою частинами і ліктьовий вытачкой............................................................................................................174

Побудова креслення основи втачного рукава без ліктьовий виточки ................................. 175

Побудова креслення двошовний рукава з передньою і задньою частинами і без ліктьовий вытачки.............................................................................................................176

Особливості побудови креслення рукава для вироби зі збільшеною зігнутих рук в локтях...............................................................................................................177

Розподіл надсечек по окату рукава ............................................. ...................... 177

Особливості конструювання рукавів складних форм типу «фантазія» ........................... 178

Рукава, рівномірно розширені по всій довжині або розширені тільки у верхній або нижній части......................................................................................................178

Рукава зі збільшеним об'ємом у верхній частині і вузькі внизу ....................................... 179

Воротники.........................................................................................................180

Коміри відкладним, стоячи-відкладним і стояче (втачні) ....................................... .... 181



1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   Наступна

Валідність і контроль якості | ЗАГАЛЬНЕ ПРЕДСТАВЛЕННЯ ПРО ПРОГРАМУ | Формулювання та обґрунтування проблеми дослідження | Цілі і завдання дослідження | Визначення об'єкта і предмета дослідження | Логічний аналіз основних понять | теоретична інтерпретація | висування гіпотез | Емпірична інтерпретація понять | Гіпотези в маркетинговому дослідженні |

загрузка...
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати